Кике Дакоста: «Главное – найти равновесие. Разговоры о кухне: Кике Дакоста и Иван Шишкин о современной еде и воспитании учеников Как вы охарактиризуете собсвенный поварской стиль

The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore Ивана Шишкина поговорить с таким же важным, но испанским шефом, Кике Дакостой - вышло очень лично.

• Анна Масловская 10 декабря 2013
• 7349
• 0

На прошлой неделе в Москву с мастер-классами приехали три испанских шеф-повара, один из которых - известный на весь мир авангардист и создатель новой испанской кухни Кике Дакоста. Именно его изображение украшало Никольскую улицу в апреле 2012 года на баннере : шеф-повар был лицом фестиваля. После выступления в Ragout на Олимпийском Кике, остальные шефы-испанцы и целая делегация из посольства Испании в Москве приехали ужинать в ресторан Delicatessen, где мы их и застали. The Village попросил первого московского представителя фестиваля Omnivore поговорить с поваром. В итоге Кике и Иван обсудили темы кулинарного наследия, настоящего современной гастрономии, собственные подходы к созданию блюд и важность команды.

Шеф-повар Кике Дакоста, авангардист от испанской кухни, важный участник фестиваля молодой креативной кухни Omnivore, бесчисленное количество раз «Лучший повар» Испании и один из лучших в мире, автор трёх кулинарных книг и владелец компании Daco & Co (фирма занимается разработкой концепций и дизайном помещений, связанных с гастрономией). Его главный ресторан Quique Dacosta имеет сейчас три звезды Michelin и находится на 14-м месте в рейтинге журнала The Restaurant - The World’s 50 Best Restaurants 2013.

Профессионального поварского образования у Кике нет, он начал работать на кухнях с 14 лет и совершенствовался, перенимая опыт у шефов и читая кулинарные книги.

В 18 лет повар начал работать в ресторане El Poblet (с 2008 года ресторан называется Quique Dacosta) и за несколько лет полностью изменил его. Из места с классической кастильской кухней Кике сделал эпицентр новой валенсийской кухни конца 80-х - начала 90-х годов. Лучшим ресторан начали называть рейтинги и издания уже с 1999 года. А с 2002-го каждый год без передышки разные инстанции называли Кике лучшим поваром Испании. Тогда же, в 2002-м, ресторан повара впервые получил звезду Michelin.

Кике Дакоста: Мы задержались на конференции...

Иван Шишкин: Ничего, мы только рады побыть с вами подольше.

К. Д.: Я хотел бы зайти на кухню, поздороваться с поварами.

И. Ш.: Обычно они работают до 11 часов, но сегодня, хоть мы и задержались для вас на час с небольшим, уже ушли. Теперь только я.

Кулинарные традиции

К. Д.: Ужин был отличный. Правда, я как иностранец не понял, насколько современными или традиционными были твои блюда.

И. Ш. : Там не было ничего ни традиционного, ни авангардного. То, что мы здесь готовим, на самом деле просто еда, которая нравится мне, моим друзьям, моим партнёрам. И всё, почти ничего особенного.

К. Д.: Ну да, то, что мы сегодня ели, - это просто современно. Но в этих блюдах же есть какие-нибудь традиционные, исторические черты? Будь то вкус или способ приготовления.

Шеф-повара Кике Дакоста и Иван Шишкин
Кике Дакоста
Испанская делегация в ресторане Delicatessen

И. Ш.: Мы пережили тяжёлые времена, 70 долгих лет существования Советского Союза. И, конечно, тогда не было практически никакой ресторанной культуры, люди привыкли есть дома, просто сидели на кухне. В ресторане еда тоже оставляла желать лучшего. Вот мне сейчас сорок лет, и я кое-что помню из тех времён. Мне не хотелось бы иметь с ними никакой связи. Наверное, где-то в глубинах памяти у людей хранятся остатки этих вкусов, впечатлений.

Каждый год я на месяц приезжаю в Испанию как в школу, чаще всего в Андалусию. И я вижу эту традицию, когда отец готовит вместе с сыном, и оба они готовят так, как готовил ещё их дед. Я чувствую, как из поколения в поколение передаются вкусы, традиционные продукты. Наши же несколько последних поколений не имеют почти ничего общего.

К. Д.: Интересно, я никогда об этом не думал. И не потому, что моя кухня особенная или авангардная. Если что-то и связывает мою кухню с моей родной землёй, то это только традиция, поэтому, чтобы что-нибудь создать, мне нужно много-много думать, пока наконец не появится идея. И я впервые слышу, чтобы кто-то из-за нежелания вспоминать прошлое избегал темы традиционных блюд.

И. Ш.: Не уверен, что у меня есть потребность воссоздавать вкусы детства. Между тем, что у нас было в начале XX века, что у нас было лет 30 назад и есть сейчас, лежит огромная пропасть. Это разница между перловой кашей, раковыми шейками и, не знаю, жирным бургером с майонезом и кетчупом. Через эту пропасть не так просто перепрыгнуть.

К. Д.: Однако мне очень понравилось то, что я сейчас ел. Так как я не отсюда, мне интересно узнать, какое значение в Москве имеют традиции, авангард и всякие новшества.

И. Ш.: Традиции - почти никакого. Если что-то и есть, то это всего лишь следы. Лично у меня нет цели удивить кого-то. Здорово, что сегодня гораздо проще увидеть, что делают другие повара. Это помогает учиться, расти, понимать, думать. Я бы никогда не стал делать то, что делаешь ты, Кике, но я очень рад, что есть настолько смелые и решительные люди. Понимаешь? Здесь, в Delicatessen, мы просто кормим людей. Иногда перекармливаем.

Философия повара

К. Д.: Я провёл на кухне 26 лет, из них 24 - в своём ресторане. И нужно понимать все этапы того, как я готовлю. Моё блюдо «Куба либре из фуа-гра», например, отражает сразу много всего. Но главное, что оно никак не связано с испанской традицией. Изначально я хотел показать новую текстуру фуа-гра, новую гармонию, и при этом без сладкого вина, которое представляет вкусовую и эстетическую симметрию, но не слишком мне нравится. В какой-то момент это блюдо даже отражало идею, но никогда - культуру. Это вызов. Мне совсем не хотелось готовить испанские блюда, потому что это уже было не ново. Но, с другой стороны, и революции вкуса я тоже не совершил. Я приготовил фуа-гра так, что ром придал блюду привкус мадеры, которого нет у кока-колы, и это неким образом воссоздало оттенки вина.

И. Ш.: Кстати, как ты относишься к нордическому подходу? Ты знаешь, люди идут в ближайший лес, собирают там всякие растения и готовят их. Здесь, в Москве, так делать сложно, хотя я пытался и продолжаю. Может, ты и не любишь ходить в лес, но есть некоторые вещи, которые можно достать только там. Это близко твоей философии?

Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября
Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября
Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября

К. Д.: Северная кухня - очень интересная и концептуально, и по своей сути. Несмотря на достаточно скудные ресурсы, которыми обладают те земли. Всё это стало возможным благодаря людям, её представляющим. И это мне нравится. Но лично я занимаюсь средиземноморской и авангардной кухней. А кухня Средиземноморья - это готовые продукты. Они уже есть, их не нужно добывать, собирать в лесу. Это помидоры, хамон, сыр, вино.

И. Ш.: Ладно. Так какова же твоя философия? Тебе нужны свежие продукты? Или ты просто играешь с текстурами? Что нужно, чтобы готовить твои блюда, например, в Москве? У нас мало хороших продуктов, они дорогие. Есть приличное мясо: свинина, хорошая баранина, козлятина, какие-то сезонные овощи.

К. Д.: Моя философия - это использовать всё на свете, физически или концептуально. И я всегда открыт миру, не зацикливаюсь на одном месте. Так же, кстати, создавалась и обогащалась средиземноморская культура. Я занимаюсь этим всю жизнь и планирую продолжать как минимум ещё несколько лет.

Если не стоять на месте, через пять лет от русской традиции в твоей еде, если и были её следы, уже ничего не останется. Какой бы большой и гастрономически разнообразной ни была Россия. А твой проект день ото дня становится всё более разнообразным и привлекательным для посетителей. Вот, к примеру, сегодня мы ели севиче.

И. Ш.: Немного необычный севиче.

К. Д.: Не важно, что он происходит из Перу, когда на одном столе с ним оказывается, как у тебя, тарелка crudités, типичных для юга Франции. Это говорит о твоём подходе, о том, что он современный. Суть же в том, чтобы брать всё лучшее, что есть в разных кулинарных традициях мира, и делать из этого своё.

Честно говоря, что касается вкуса, то у меня он очень развит

И. Ш.: Да, я сделал его по-своему, потому что он мне нравится именно таким.

К. Д.: То есть ты открыл окно в другую культуру, и теперь она и твоя тоже. И ты используешь другие продукты, не только русские. Например, сычуаньский перец в десерте.

И. Ш.: Да. Ты почувствовал? Приятно, большинство не замечают и не ценят, они просто не понимают, что в этом такого.

К. Д.: Но только не те, кто сидит за нашим столом! Честно говоря, что касается вкуса, то у меня он очень развит, и чувствительность у меня очень высокая. Но я не могу есть очень острое. Например, в севиче перец был острым совсем слегка и при этом немного сладким. Мне кажется, это очень элегантно.

И. Ш.: Кстати, о севиче. Мы использовали местную рыбу. Не прямо отсюда, а с юга России, с Азовского моря, она называется пиленгас, родственник кефали. Не важно, впрочем. Рыба похожего вида водится в Средиземном море. Её мясо довольно плотное, поэтому её перед приготовлением нужно несколько часов держать в «тигровом молоке» (leche de tigre - перуанский маринад для севиче, в традиционном варианте приготовленный из сока лайма, чили, и красного лука. - Прим. ред.).

Команда и ученики

И. Ш.: Ты всё время куда-то уезжаешь по делам. Кто следит за рестораном, кто работает, пока тебя нет? Как натренировать команду, чтобы она была полностью способна делать как ты или даже думать как ты?

К. Д.: Без меня ресторан не работает. Например, сейчас он закрыт на сезон, до марта или февраля. А обычно мы не работаем по понедельникам и вторникам - это и есть моё время для поездок.

И. Ш.: Круто! Я отправил своего су-шефа в «Рагу» на твой мастер-класс, потому что сам должен был быть здесь, в ресторане.

К. Д.: Тем не менее я настолько научил команду своему подходу, своим методам, дисциплине, что иногда сам это всё забываю, а они нет, и воспроизводят иногда даже лучше, чем я. Я объясню. Вот сейчас подходит к концу 2013 год, и я уже думаю о планах на следующий. Мой единственный выход - обучить тех, кто будет готовить это вместо меня. Потому что как только я запускаю проект, тут же переключаюсь на другой, придумываю новое. Хотя, несмотря на это, мне всё равно нужно всё время находиться в ресторане: я должен каждый день готовить, гости хотят меня видеть, а команде нужен лидер. А ты как справляешься?

Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября
Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября
Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября
Мастер-класс Кике Дакосты в Ragout 2.0 26 ноября

И. Ш.: Знаешь, у меня группа учеников, ребят от 23 до 27 лет, а иногда и старше. Они не шефы, не профессиональные повара и пришли ко мне, чтобы ими стать. Некоторых из них я учу уже около двух лет. Все они знают, чего хотят, и поэтому с мотивацией проблем нет.

А что касается большинства из тех поваров, что работают в московских ресторанах, они поступили в профессиональные училища, только что окончив школу. И вот они приходят на кухню и не знают ничего, не умеют толком даже готовить, не разбираются во вкусах. И, откровенно говоря, их не радует их профессия, потому что выбирали её они, когда были ещё слишком молоды, чтобы понять, что это на самом деле.

К. Д.: Представляю, как может выматывать и бесить то, что они уходят потом в другие места. Но со временем найдутся ученики, которые оценят твой труд. Хотя некоторые и уйдут в другие рестораны.

И. Ш.: Некоторые ушли уже.

К. Д.: Но что касается твоей философии, они её перенимают?

И. Ш.: Да, я объясняю её своим ученикам. Очень круто, что мы с ними говорим на одном языке, потому что основная проблема в Москве вот какая, только представь: если бы я был новичком, хотел бы стать шефом и пришёл бы в какой-нибудь ресторан, сказав: «Пожалуйста, научите меня, я готов ко всему, я буду делать всё, что вы скажете», то знаешь, что бы мне ответили, скорее всего? «Нет! Потому что ты узнаешь все наши секреты и потом уйдёшь. Мы не хотим тратить на тебя время». У меня не так, я все секреты раскрываю. Я был бы рад, если бы мои ученики стали профессионалами, даже если бы и ушли в другие заведения. Я всё равно что-то получаю от этого. Я чувствую себя моложе, кстати.

К. Д.: Я думаю, это самое главное. Независимо от того, уходят они или остаются, рассказывают ли всем секреты, которые узнали, или нет. Я очень сильно в это верю. Я учился так. И я самоучка.

И. Ш.: Я тоже не ходил ни в какую кулинарную школу. И я знаю, как это важно, чтобы рядом был человек, который бы научил тебя всему.

Союз кухни и бара

К. Д.: Кстати, у вас делают отличные коктейли. Пятьдесят лучших баров мира, да? (Московские бары Delicatessen и «Чайная» вошли в этом году в топ-50 лучших баров мира. - Прим. ред.)

И. Ш.: О, спасибо! Очень приятно слышать это от хозяина одного из пятидесяти лучших ресторанов мира!

К. Д.: А ты уже думал о коктейлях в виде еды? Например, «Кровавая Мэри». Томатный сок, перец, соус табаско, водка.

И. Ш.: Ты имеешь в виду готовить коктейли на кухне? Как салат?

К. Д.: Да, но не просто воспроизводить коктейль, а использовать его как путь для роста, для развития. Если ты специалист по коктейлям, то можешь добавлять оттенки алкогольных напитков, специй, цитрусовых, фруктов в свои блюда. Итак, тут «Кровавая Мэри», севиче, моллюски, тапас, и всё это в салате. Почему бы и нет? Я только сейчас об этом подумал.

Конечно, это возможно объединить, даже нужно,
и ты должен это сделать
очень естественно

И. Ш.: Почему бы и нет? Знаешь, мы там, на кухне, делаем много разных ингредиентов для коктейлей. Маринуем всё, что растёт: корни, листья, фрукты - всё подряд. Сейчас наши бармены всё чаще появляются на кухне, самостоятельно готовят кондименты для коктейлей, учатся у поваров, познают основы. То, что ты говоришь, будет следующим пунктом в нашем списке. Но, разумеется, мы стремимся к тому, чтобы кухня и бар стали единым целым.

К. Д.: Конечно, это возможно объединить, даже нужно, и ты должен это сделать очень естественно.

И. Ш.: Например, мы законсервировали цветы укропа с чесноком, и теперь у нас есть острый чесночный травяной маринад. Обычно повара его просто выбрасывают, я же отдам его ребятам в бар.

И. Ш.: Один вопрос, если не возражаешь. Я слышу, приехало такси. Что ты сам ешь? Я имею в виду обычную еду: завтраки, обеды, ночной перекус, может быть?

К. Д.: Каждый день я ем у себя в ресторане. Конечно, это та еда, которую мы готовим для всех сотрудников. Family meal. Ну и постоянно пробую всё, что мы готовим в течение дня. Дома это совсем обычная простая еда, а если я иду в другие рестораны, я стараюсь есть в самых лучших, независимо от их стиля. Это нормально для повара. То есть обычно я ем что-то из традиционной испанской кухни. Но если говорить о других мировых кухнях, то стараюсь учиться всему. И ещё я очень осторожен и стараюсь не есть слишком много, а питаться сбалансированно.

Кстати, сейчас мы сделали одну интересную вещь. У нас очень много стажёров к концу года, человек 70, из разных стран. Каждый день один из них готовит одно первое блюдо, одно второе и один десерт. Это обязательно должны быть типичные для родины повара блюда, лучшие из них и способные рассказать о культуре. Потом приходит фотограф, оформляет блюда, фотографирует всё. И они нам оставляют эти рецепты. Я хочу создать свою базу с лучшими местными рецептами из разных стран, чтобы в будущем, может быть, написать кулинарную книгу. И я работаю над этим каждый день.

И. Ш.: Ого, вот это классно.

Фотографии: Андраш Фекете, Лена Правниченко

Что сейчас модно в кулинарном мире?

Кулинарных трендов примерно столько же, сколько в мире стран и поваров. Современные тенденции отражают динамичность нашего общества и желание все делать и получать быстро. Есть какие-то общие ценности, касающиеся местных продуктов, продвижения своего региона, инноваций. Есть много индивидуального - авторский стиль, особый поварской почерк. Самое главное, с моей точки зрения, что многие повара перестали искать новые идеи в других странах, а сосредоточились на собственных краях. И это правильно. Ведь совершать каждый день открытия можно лишь, живя в своем регионе, изучая свои продукты, свои традиции. Здорово, что именно это сейчас и происходит во всем мире - в Перу, в Испании, Японии, России. Нужно возвращаться к своим корням.

Как вы охарактиризуете собсвенный поварской стиль?

Я как раз и двигаюсь в русле тенденций, которые перечислил. Но стараюсь сохранять собственную индивидуальность, и в мире больше нет такого второго Кике Дакосты. Своими блюдами я стараюсь передать истории своей личной жизни. Я очень авангардный шеф, но при этом не придаю серьезного значения передовым технологиям и современным гаджетам. Всему этому можно научиться, а приборы купить. А вот ваша память, запечатленная в блюде, какие-то события, которые происходили с шефом, и которые он потом воплотил в блюде - это уникально. Именно это и есть аутентичность.

Расскажите какую-нибудь личную историю, ставшую блюдом.

У меня есть блюдо "Живой лес". Еще в конце 90-х годов прошлого века я много думал о том, как передать на тарелке ощущения от прогулки по лесу. Но на тот момент не было технических средств, чтобы это осуществить. В 2003 году они появились, и я создал блюдо, сотканное из воспоминаний детства, чего-то ароматного, влажного. И, когда мои гости пробовали в ресторане это блюдо, они вспоминали свои прогулки по лесу. Другие шефы потом развили эту тему, и появилось целое направление - кухня пейзажей, когда на тарелках воссоздавались леса, сады, пляжи.

У меня есть блюдо, которое передает смерть моего брата, есть блюда, рассказывающие о моей новой влюбленности. Писателю для рассказа о себе нужна ручка, художнику - кисть, а мне - сковородка и набор продуктов.

Съедобная роза - блюдо, символизирующее новую влюбленность Кике (сердцевина цветка - яблоки, замаринованные в малиновом уксусе с гренадином и розовой водой)

Вы начали работать в ресторане случайно, не получив профессионального образования, просто так жизнь сложилась. А шефом стали осознанно?

Когда я работал в ресторане мойщиком посуды, однажды я увидел много кулинарных книг на французском языке. Я не мог их прочитать, но там были такие краивые картинки, что мне захотелось самому сделать нечто подобное. А если честно, то я не столько шефом хотел стать, сколько иметь свой ресторан. А получить ресторан мог только став крутым шефом.

Вы дома сами готовите?

Обязательно! Особенно для своих детей. Впервые я приготовил обед для дочери, когда ей исполнилось 9 лет. А у меня тогда уже был 21 год опыта работы шефом и две звезды Мишлен. Я понимал, что для дочки это будет событием на всю жизнь, поэтому я должен стараться готовить еду с любовью. Я сейчас разведен и дети живут не со мной. Поэтому, когда я забираю с себе на неделю, то обязательно самготовлю для них ужины - это мой способ выразить свою любовь к ним.

Какое у вас любимое блюдо?

Я люблю все, что вкусно. Причем не обязательно какие-то особые болюда. Я очень люблю паэлью, тортилью, вареные бобы, тартар из мяса, борщ, щи.

Борщ?

У меня когда-то была руская девушка, и ее мама шикарно готовила. Два года, пока мы жили вместе, мы постоянно ели борщи, селедочку с черным хлебом, салат Оливье. Я очень полюбил гречку, блины и российские сырокопченые колбасы.

На гастролях в Москве шеф приготовил блюдо с русским акцентом - сельдереевый суп - авторскую вариацию окрошки с устрицей. икрой, укропным соком, замороженным сельдереем и снегом из йогурта

А вы вообще плохой мальчик или хороший ?

Ммм. Мама и бабушка считают, что я хороший мальчик. А еще практически все ключевые сотрудники моей команды работают со мной уже по 12-16 лет. Наверное, им тоже хорошо со мной. А то, что в моей жизни много девушек появлялось, так это они меня использовали.

Есть ли у вас хобби?

Я люблю бегать. Это единственный вид спорта, которым я занимаюсь. Футбол я предпочитаю смотреть по телевизору. Еще я люблю читать, причем не только книги о еде.

Чем вы гордитесь?

Каждый раз, когда я появляюсь на кухне, то стараюсь что-то улучшить. Этим я занимаюсь уже 30 лет, и я не вижу в этом чего-то особенного. Но когда я общаюсь с молодыми поварами в разных странах, они воспринимают меня, как человека-легенду. Я даже не знаю, гордиться мне этим или это означает, что я уже слишком стар. Но, конечно, я очень рад, что какие-то мои идеи вдохновили многих поваров мыслить более свободно.

Знаменитый десерт Кике Дакосты - Личи "ниже нуля" наверняка вдохновил многих молодых людей выбрать профессию шеф-повара

Есть ли у вас мечта?

Очень-очень длинные каникулы! А если серьезно, мои мечты направлены на моих детей. Хочу, чтобы у них было все самое лучшее в жизни!

25.10.2017

Кике Дакоста - именитый шеф-повар, в чей ресторан на юге Испании записываются за недели вперед. Вместе с Arcos и известным футболистом Андресом Иньеста он запустил рекламную кампанию, где показал: с хорошим ножом любой приготовит отличное блюдо.

Подробнее о Кике

Дакоста родился в 1972 году в Харандилья-де-ла-Вера. Он начал работать на кухне с 14 лет, и почти сразу стал шеф-поваром. Учился у французских шефов, изучал кулинарные книги и личный опыт. С 18 лет Дакоста каждый день посещал лучшие испанские рестораны, чтобы изучить блюда и технику.

Кике открыл и работал четырех ресторанах: Quique Dacosta Restaurant, El Poblet, Mercat Bar, Vuelve Carolina. Основал свою школу для шеф-поваров, управляющих и владельцев ресторана. Главные идеи он почерпнул из кастильской и валенсийской кухонь.

Обладатель 4 Мишленовских звезд и талантливый экспериментатор, Дакоста верен испанской кухне - несмотря на всю мировую славу. Его правило - использовать только местные продукты, которые он берет в 75 км от своего ресторана в провинции Аликанте.

Дакоста пристально исследует блюда испанских провинций, восстанавливает традиционные рецепты, ищет или выращивает забытые ингредиенты. Его цель - воссоздать культурный код, спрятанный в местной кухне и представить его во всем многообразии, дополнив современными приемами.

Свой авторский стиль Кике называет «современная средиземноморская кухня». С 2011 года в своем ресторане Quique Dacosta Restaurant он постоянно обновляет меню и проводит дегустации, где можно попробовать 40 видов испанских закусок - тапас.

Кике Дакоста и Arcos

Arcos, как и Дакоста - знаковое имя для испанской кухни. 200 лет компания создает ножи, которыми пользуются лучшие шеф-повара, включая самого Кике. Это кованые ножи с идеальным весом и балансом между лезвием и рукоятью, которые действуют точно и выживают в суровых условиях ресторанной кухни. При этом у марки есть серии, которые подходят для дома.

Вооружившись ножами Arcos из серий Clasica, Natura, Terranova, Дакоста и Иньеста готовят блюда испанской кухни, из натуральных продуктов. Вместо сложных приемов - интуиция и взаимопомощь. Кике и Андрес на своем примере показывают, как это просто и увлекательно - готовить что-то, если доверяешь своему сердцу и используешь хорошие инструменты.

Рестораны

В этой статье мы постараемся рассказать о всех культовых заведениях, расположенных в Валенсии, где рука гастрономического гения Кике Дакоста оставила свою подпись наличием только изысканных ингредиентов, фешенебельным дизайном интерьера, гостеприимной атмосферой и высококачественным сервисом, в некоторый случаях заслуживая внимания красного гида Мишлен.

Ресторан Vuelve Carolina в Валенсии

Несмотря на то, что Кике Дакота был рождён в Эстремадуре, сердцем он – настоящий валенсиец, настолько ему полюбился здешний климат, люди и, конечно, гастрономия! Поэтому с каждым открытым в Валенсийском сообществе рестораном Кике Дакота всё глубже пускает корни в валенсийскую землю, прославляя её дары в своих блюдах. Главная его установка – это не только опор на традицию, но и творческое её преобразование с помощью самых инновационных тенденций ресторанной сферы. По теории Кике Дакоты, блюдо должно не только насыщать желудок, но и услаждать и остальные 6 чувств. И только такие блюда подаются в ресторане «Quique Dacosta » в Дении.

Почему же именно в Дения? Что делает этот городок таким особенным в глазах прославленного повара, отмеченного аж тремя звёздами Мишлен? Будучи подростком, 14-летний Кике переехал в Дению, где на тот момент проживала его мать. То далёкое лето 1986 года и предрешило его дальнейшую судьбу. По выходным Кике начал подрабатывать, моя посуду в небольших ресторанчиках и бистро на набережной. Но уже тогда он осознал, что в будущем он обязательно свяжет свою карьеру с приготовлением еды. Твёрдо решив стать настоящим профессионалом своего дела, Кике начал всё больше времени проводить на кухне, наблюдая за работой поваров, пробуя, ошибаясь и снова пробуя, что сделало его едва ли не единственным поваром-самоучкой в мире: ведь он был вхож на кухни самых обычных ресторанов, каких сотни и тысячи, рядом с ним не было прославленных шефов, которые с высоты своего опыта могли помочь советом или наставлением. Кике пришлось осваивать всё самому, без посторонней помощи. Поэтому его умение – это результат огромного труда и упорства, которого Кике Дакоста не занимать.

Первой вехой на пути к успеху стал небольшой ресторанчик El Poblet, который предлагал своим посетителям блюда gourmet и принёсший его обладателю в конце 2012 года 3 звезды Мишлен . Блюда в любом из ресторанов Кике Дакоста – это не просто еда на тарелке, это его страсть, его жизнь, его опыт, его путешествия по разным странам, откуда он обязательно привозит новые знания и умения, которые потом претворяет в жизнь на кухне. Именно поэтому у него столько поклонников – посетители чувствуют вложенное чувство, старание и не вероятную любовь к каждому из используемых ингредиентов. И потому с благодарностью возвращаются снова и снова. Успех ресторана Quique Dacosta – это ещё одно доказательство того, что «традиция» и «инновация» - это не слова-антонимы, а две вещи вполне сочетаемые. Что даже привычные блюда, если добавить к ним нотки современности, могут заиграть новыми вкусовыми гранями, не теряя своего первозданного очарования и традиционализма. А самый главный секрет успеха – это, несомненно, правильно выбранная географическая точка, ведь где, если не в Валенсии вы найдёте такое разнообразие продуктов, фруктов и овощей и практически – круглогодично? Пожалуй, нигде. И Кике Дакоста доказал, что валенсийская гастрономическая традиция, переживавшая значительный кризис в 90 годах прошлого столетия, может стать основой новых, авангардных блюд, благодаря уникальному смешению даров здешней земли, моря и солнца.

Расположиться за столиком этого уютного ресторана с прозрачными стенами и потолком – словно слиться воедино со Вселенной, почувствовать её ритм и биение сердца, а также – настроение Маэстро, которое столь прекрасно передают его блюда, от закусок до десертов, ведь в каждом из них – крупица счастья, которое испытывает Кике Дакота, входя на кухню и принимаясь за приготовление очередного кулинарного шедевра. Конечно же, цены блюд полностью отражают и инновационную концепцию ресторана, и звёздность его главного вдохновителя и шеф-повара, но, как говорит испанская пословица «Отличный ужин оправдывает всю поездку!». Поэтому, будучи проездом в Дении , обязательно посетите этот прозрачный храм высокой кухни, чтобы ощутить великолепие валенсийской гастрономической традиции, осовремененной гениальным шефом.

Полезная информация

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.