Καλημέρα σε όλους. Είχα έναν φακό με μια μήτρα διόδου 16 LED στο σπίτι, ήθελα να τον ξαναφτιάξω με την έννοια της βελτίωσης του κυκλώματος ισχύος, ειδικά επειδή είχα κάτι να χρησιμοποιήσω. Η ίδια η μήτρα λάμπει αρκετά έντονα, αλλά και πάλι όχι όπως λένε. Χρησιμοποίησα ως βάση ένα LED 1 W με ρυθμιστή 60 μοιρών και ως οδηγό LED πήρα το κύκλωμα που έχω ήδη δώσει.

Σχέδιο αριθμός 1

Ως πηγή τροφοδοσίας επέλεξα, φυσικά, μια μπαταρία λιθίου SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Για τον ελεγκτή εκφόρτισης μπαταρίας, χρησιμοποίησα έναν εξειδικευμένο ελεγκτή, ο οποίος βρίσκεται στην μπαταρία των κινητών τηλεφώνων - ένα μικροκύκλωμα DW01-Pμε διακόπτη τρανζίστορ εφέ πεδίου.

Ο στόχος ήταν να χωρέσουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα χωρίς να αλλοιωθεί το σώμα του φακού, καθώς υπήρχε πολύ λίγος ελεύθερος χώρος, ή μάλλον καθόλου, εκτός από το εσωτερικό του κοχλιοτομημένου παξιμαδιού που στερεώνει την αρχική μήτρα της διόδου στο σώμα. Τοποθέτησα το όλο θέμα σε δύο πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος: στην πρώτη τον ίδιο τον ελεγκτή εκφόρτισης μπαταρίας, στη δεύτερη το πρόγραμμα οδήγησης της διόδου εκπομπής φωτός. Το LED συγκολλάται σε υπόστρωμα αλουμινίου και πιέζεται πάνω στο σώμα του φακού με το ίδιο παξιμάδι με σπείρωμα. Δεδομένου ότι το παξιμάδι έχει άμεση θερμική επαφή με το υπόστρωμα LED και το σώμα του φακού, το οποίο είναι επίσης κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχουμε εξαιρετική ψύκτρα.

Συζητήστε το άρθρο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΚΟΣ LED

Πώς να επισκευάσετε έναν φακό LED; Διάγραμμα κινέζικου φαναριού με φόρτιση δικτύου

Επισκευή φώτων LED - επισκόπηση βλαβών, συσκευής και διαγράμματος

Για την κανονική ανθρώπινη ζωή στο σκοτάδι, χρειαζόταν πάντα φως. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πηγές φωτισμού έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη φωτιά των πυρσών και των λαμπτήρων κηροζίνης, τελειώνοντας με τους φακούς που λειτουργούν με μπαταρία. Μια πραγματική επανάσταση στον κόσμο της τεχνολογίας φωτισμού ήταν η δημιουργία του LED, το οποίο μπήκε αμέσως στην καθημερινότητα.

Τα σύγχρονα φώτα LED είναι πολύ οικονομικά, το φως απλώνεται πολύ μακριά και είναι πολύ φωτεινό. Ένα τεράστιο μερίδιο τέτοιων φακών λιθίου στη σύγχρονη αγορά κατασκευάζονται στην Κίνα· είναι πολύ φθηνοί και προσιτές. Εξαιτίας της φθηνής τιμής συμβαίνουν συχνά διάφοροι τύποι βλαβών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα κύρια προβλήματα επισκευής των φώτων LED και πώς να τα διορθώσετε μόνοι σας.

Πώς λειτουργεί ένας φακός LED;

Ο κλασικός σχεδιασμός των φακών είναι πολύ απλός (ανεξάρτητα από τον τύπο του περιβλήματος, είτε πρόκειται για μοντέλα Cosmos είτε DiK AN-005). Ένα LED είναι συνδεδεμένο στην μπαταρία, το κύκλωμα σπάει από το κουμπί τερματισμού λειτουργίας. Ανάλογα με τον αριθμό των LED, προστίθενται στο κύκλωμα ο αριθμός των ίδιων των φωτεινών στοιχείων (για παράδειγμα, το κύριο φως στο μπροστινό μέρος και ένα βοηθητικό στη λαβή), μια ισχυρότερη μπαταρία (ή πολλές), ένας μετασχηματιστής, μια αντίσταση , και έχει εγκατασταθεί ένας πιο λειτουργικός διακόπτης (Φακός Fo-DiK) .

Γιατί σπάνε οι φακοί;

Τώρα θα παραλείψουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ακατάλληλη λειτουργία του κινεζικού φαναριού - "Το έριξα σε ένα μπολ με νερό, το άνοιξα και το έσβησα, αλλά για κάποιο λόγο δεν λάμπει." Η φθηνότητα των φακών επιτυγχάνεται με την απλοποίηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε εξαρτήματα (την ποσότητα και την ποιότητά τους). Αυτό γίνεται έτσι ώστε οι άνθρωποι να αγοράζουν καινούργια πιο συχνά και απλά να πετούν τα παλιά χωρίς καν να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν με τα χέρια τους.

Ένα άλλο σημείο εξοικονόμησης είναι τα άτομα που εργάζονται στην παραγωγή που δεν έχουν επαρκή προσόντα για να εκτελέσουν μια τέτοια εργασία. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα σφάλματα στο ίδιο το κύκλωμα, κακής ποιότητας συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή επισκευή των λαμπτήρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη σωστή διάγνωση, κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια.

Αιτία βλάβης του φακού

Πιθανότατα, όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, τα LED δεν θέλουν να ανάψουν λόγω δυσλειτουργίας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι πιο συνηθισμένοι από αυτούς:

• οξείδωση της μπαταρίας ή των επαφών της μπαταρίας.
• οξείδωση στις επαφές στις οποίες είναι συνδεδεμένη η μπαταρία.
• ζημιά στα καλώδια που πηγαίνουν τόσο από την μπαταρία στο LED όσο και πίσω.
• ελαττωματικό στοιχείο τερματισμού λειτουργίας.
• έλλειψη ισχύος στο κύκλωμα.
• αποτυχία στα ίδια τα LED.

Οξείδωση. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται σε ήδη παλιά φανάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Η εναπόθεση που εμφανίζεται στο μέταλλο παρεμβαίνει στην κανονική επαφή, γι' αυτό ο φακός που λειτουργεί με μπαταρία μπορεί να τρεμοπαίζει ή να μην ανάβει καθόλου. Εάν παρατηρηθεί οξείδωση στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή, τότε πρέπει να σκεφτείτε την αντικατάσταση.

Πώς να διορθώσετε τις επαφές; Οι ελαφροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με τα χέρια σας χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα βουτηγμένη σε αιθυλική αλκοόλη. Όταν η μόλυνση είναι πολύ σοβαρή, ακόμη και η σκουριά έχει εξαπλωθεί στο σώμα - η χρήση μιας τέτοιας μπαταρίας μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή. Στα καταστήματα μπορείτε πλέον να βρείτε επαρκή αριθμό νέων μπαταριών και συσσωρευτών, ακόμη και για παλιούς τύπους φακών.

Φροντίστε το περιβάλλον - μην πετάτε παλιές μπαταρίες στα σκουπίδια, πιθανότατα έχετε σημεία συλλογής ανακύκλωσης στην πόλη σας.

Οξείδωση σχηματίζεται επίσης στις επαφές στον ίδιο τον φακό. Και εδώ πρέπει να προσέξεις την ακεραιότητά τους. Εάν η βρωμιά μπορεί ακόμα να αφαιρεθεί με μια μπατονέτα και οινόπνευμα, ακολουθήστε αυτήν την επιλογή. Για δυσπρόσιτα μέρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα.

Εάν οι επαφές είναι εντελώς σκουριασμένες ή ακόμη και σάπιες (κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για έναν παλιό φακό), θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ρωτήστε το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών σας εάν υπάρχουν παρόμοια στοιχεία επαφής (για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ήταν απολύτως ίδια σε όλους τους φακούς με σπάνιες εξαιρέσεις). Εάν δεν υπάρχουν παρόμοια, επιλέξτε όσο το δυνατόν παρόμοια επιλογή. Οπλισμένοι με ένα λεπτό κολλητήρι, μπορείτε εύκολα να τα επανακολλήσετε.

Ζημιά στις επαφές των καλωδίων. Εκτός από τις θέσεις που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχουν επαφές στα σημεία όπου συγκολλούνται τα καλώδια του ηλεκτρικού κυκλώματος. Η φθηνή παραγωγή, η βιασύνη κατά τη συναρμολόγηση και η απρόσεκτη στάση των εργαζομένων συχνά οδηγούν στο γεγονός ότι ορισμένα καλώδια ξεχνιούνται εντελώς να συγκολληθούν, επομένως ο φακός LED δεν λειτουργεί, ακόμα κι αν είναι μόλις έξω από το κουτί. Πώς να επισκευάσετε τον φακό σε αυτήν την περίπτωση; Εξετάστε προσεκτικά ολόκληρο το κύκλωμα, απομακρύνοντας προσεκτικά τα καλώδια με ιατρικό τσιμπιδάκι ή άλλο λεπτό αντικείμενο. Εάν εντοπιστεί μια αποτυχημένη συγκόλληση, πρέπει να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο λεπτό συγκολλητικό σίδερο.

Το ίδιο μπορεί να γίνει με αδύναμες συνδέσεις, η χαρακτηριστική κατάσταση των οποίων είναι ένας σχισμένος γυμνός πυρήνας, ελάχιστα στερεωμένος στην άρθρωση. Εάν έχετε αρκετό χρόνο και πόρους και εκτιμάτε αυτόν τον φακό, μπορείτε να επανακολλήσετε μεθοδικά και αποτελεσματικά όλες τις επαφές. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά την απόδοση ενός τέτοιου κυκλώματος, θα προστατεύσει τα εκτεθειμένα στοιχεία από την υγρασία και τη σκόνη (κάτι που είναι σημαντικό εάν ο φακός είναι προβολέας) και σε επόμενες περιπτώσεις επισκευής του φακού, αυτό το στοιχείο θα εξαλειφθεί. Η επισκευή μικρών προβολέων LED γίνεται ακριβώς το ίδιο, τα μεγέθη είναι απλά διαφορετικά.

Ζημιά στα καλώδια. Αφού βεβαιωθείτε ότι οι επαφές είναι καθαρές, μπορείτε να αρχίσετε να επιθεωρείτε όλα τα καλώδια στο κύκλωμα για ζημιές ή βραχυκυκλώματα. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν, είτε κατά τη συναρμολόγηση στο εργοστάσιο είτε μετά από προηγούμενη επισκευή, η καλωδίωση υπέστη ζημιά από λάθος τοποθετημένο κάλυμμα περιβλήματος. Το σύρμα πιάστηκε ανάμεσα σε δύο μέρη του περιβλήματος και κόπηκε ή συνθλίβεται ενώ σφίγγονταν τα μπουλόνια. Κατά τη διάρκεια της ροής του ρεύματος, το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υπερθερμανθεί ή ακόμα και να βραχυκυκλωθεί, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε επισκευή του φακού LED.

Όλα τα σχισμένα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους για να εξασφαλιστεί καλύτερη αγωγιμότητα από ό,τι με το απλό στρίψιμο. Μην ξεχνάτε να μονώνετε όλες τις γυμνές περιοχές· είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε λεπτό θερμοσυστελλόμενο. Συνιστάται να αντικαταστήσετε πλήρως τα καλώδια που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, τα οποία μπορεί να έχουν ήδη σκουριάσει, με τα χέρια σας (επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο). Μετά από τέτοιες τροποποιήσεις, τα παλιά φώτα μπορούν να λάμπουν πολύ πιο έντονα - ο εκσυγχρονισμός βελτιώνει τη ροή του ρεύματος.

Ελαττωματικός διακόπτης. Προσέξτε επίσης τις επαφές των καλωδίων με τους ακροδέκτες του διακόπτη και αντιμετωπίστε τα προβλήματα. Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε εάν ο διακόπτης προκαλεί τη μη λειτουργία του φακού σας είναι να ολοκληρώσετε το κύκλωμα χωρίς αυτόν. Εξαλείψτε το από το κύκλωμα συνδέοντας απευθείας την μπαταρία στα LED (μπορείτε να δοκιμάσετε και από το δίκτυο με τάση που αντιστοιχεί στην μπαταρία). Αν ανάψουν, αλλάξτε τον διακόπτη. Ίσως έχει ήδη χαλάσει μηχανικά από επαναλαμβανόμενη χρήση, ο φακός μόλις σβήνει ή μπορεί επίσης να υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Εάν τα LED δεν θέλουν να ανάβουν απευθείας από την μπαταρία, προχωράμε παρακάτω.

Έλλειψη ρεύματος στο δίκτυο. Η πιο συνηθισμένη αιτία μιας τέτοιας δυσλειτουργίας είναι μια αποφορτισμένη ή πολύ παλιά μπαταρία λιθίου. Ο φακός LED μπορεί να ανάψει κατά τη φόρτιση, αλλά αν αποσυνδεθεί από την πρίζα, σβήνει αμέσως. Πλήρης δυσλειτουργία παρατηρείται όταν ο φακός δεν φορτίζει καθόλου και δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο όταν είναι ενεργοποιημένος, αν και η ένδειξη φόρτισης ανάβει σταθερά.

Αστοχία LED. Μόλις επιδιορθωθούν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια (ή δεν υπήρχαν), στρέψτε την προσοχή σας στα ίδια τα LED. Αφαιρέστε προσεκτικά την σανίδα στην οποία έχουν κολληθεί. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μάθετε το ρεύμα που εισέρχεται και εξέρχεται από την πλακέτα. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τις επαφές σε ολόκληρο τον πίνακα. Το πιθανότερο είναι ότι τα LED είναι συνδεδεμένα σε σειρά, οπότε αν σπάσει ένα, δεν θα ανάψουν ούτε τα άλλα. Ο έλεγχος του καθενός, εάν υπάρχουν 3 ή περισσότερα από αυτά, διαρκεί αρκετά, επομένως είναι καλύτερο να αγοράσετε αμέσως νέα LED.

Πίνακας με LED

συμπέρασμα

Πολλοί φτηνοί κινέζικοι φακοί LED, συναρμολογημένοι υπό συνθήκες λιτότητας, είναι πιο συχνά επιρρεπείς σε βλάβες ηλεκτρικού κυκλώματος. Εκεί τοποθετούνται σύρματα με πολύ μικρή διατομή, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά στη συγκόλληση ακόμα και με καλή συσκευή. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια και τις μπαταρίες μπορούν να επιλυθούν εύκολα στο σπίτι· με τη σωστή και προσεκτική προσέγγιση, ακόμη και ένας φθηνός επισκευασμένος φακός θα σας διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια συνεχούς χρήσης.

lampagid.ru

Πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Οδηγίες DIY για επισκευή φώτων LED με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Θα εξετάσουμε επίσης οδηγίες για την επισκευή των φώτων LED με τα χέρια σας με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή με τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, LED για ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα πρέπει να παρακαμφθεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αφαιρέσετε τον φακό από την πρίζα φόρτισης. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μια από τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα άλλα στοιχεία· ούτως ή άλλως όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Ας δούμε τις κύριες βλάβες και πώς να τις διορθώσουμε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμβεί ένα απότομο άλμα στο ρεύμα και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να βραχυκυκλώσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην ανάψετε τον φακό κατά τη φόρτιση, εκτός αν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός αποφορτίζεται πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει φτάσει στη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο χρήσης η μπαταρία δεν θα διαρκέσει πλέον.

Πρόβλημα 1: Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει όταν εργάζεται

Κατά κανόνα, αυτή είναι η αιτία της κακής επαφής. Η πιο εύκολη θεραπεία είναι να σφίξετε καλά όλα τα νήματα Αν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Μπορεί να αποφορτιστεί ή να καταστραφεί.

Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του φακού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να συνδέσετε το περίβλημα στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.

Το 90% των κουμπιών όλων των φακών LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο: Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, εισάγεται ένα καουτσούκ καπάκι, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.

Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται με χαλαρό δακτύλιο σύσφιξης. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς βρείτε στρογγυλές πένσες με λεπτές μύτες ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.

Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, το πρόβλημα διορθώθηκε. Εάν ο δακτύλιος παραμείνει στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο σύσφιξης αριστερόστροφα και τραβήξτε τη μονάδα κουμπιού προς τα έξω. Η κακή επαφή οφείλεται συχνά στην οξείδωση της αλουμινένιας επιφάνειας του δακτυλίου ή του περιγράμματος στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (υποδεικνύεται με βέλη)

Απλώς σκουπίστε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.

Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Κάποια έχουν επαφή μέσω της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, άλλα έχουν επαφή μέσω των πλαϊνών πετάλων στο σώμα του φακού. Απλώς λυγίστε το πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μια κόλληση από κασσίτερο ώστε η επιφάνεια να είναι πιο χοντρή και να πιέζεται καλύτερα η επαφή.Όλα τα φώτα LED είναι βασικά ίδια

Το συν περνάει από τη θετική επαφή της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.Το μείον περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.

Θα ήταν καλή ιδέα να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στο περίβλημα. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.

Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.

Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετά αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.

Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.

Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά είναι θαμπός ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα

Πιθανότατα ο οδηγός να έχει αποτύχει.Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.

Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε σε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και σας μένει μόνο η μέγιστη.

Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) ένα LED αποτυγχάνει.Μπορείτε να το ελέγξετε πολύ απλά. Εφαρμόστε τάση 4,2 V/ στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα δεν είναι να συγχέουμε την πολικότητα. Εάν το LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης έχει αποτύχει, εάν το αντίστροφο, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.

Ξεβιδώστε τη μονάδα με το LED από το περίβλημα. Οι μονάδες ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και

Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός αρχίζει να λάμπει αμυδρά και μετά μπορεί να σταματήσει να ανάβει εντελώς. Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει ασθενώς, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται .

Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:

1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.4. Στρίψτε σφιχτά. Κόβουμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει, με αποτέλεσμα το καλώδιο να εξασφαλίζει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και ο φακός να λάμπει με την κατάλληλη φωτεινότητα. Φυσικά, με τέτοιες επισκευές το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο, οπότε το άναμμα και το σβήσιμο του φακού γίνεται με το γύρισμα του τμήματος της κεφαλής.Ο Κινέζος μου δούλευε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, μην αγγίζετε το πίσω μέρος του φακού. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε μια πλαστική θήκη, η οποία απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φακού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:

1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μια-δυο τρύπες σε βάθος 2-3 mm.2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.3. Αφαιρέστε το κουμπί.4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, οπότε μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα με χαρτικό μαχαίρι. Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί). Καθαρίζεται με γόμα ή ψιλό γυαλόχαρτο και ξαναβάζω το κουμπί, αλλά αποφάσισα να το κασσιτερώσω επιπρόσθετα τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.

1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα και συναρμολογούμε το κουμπί.3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.4. Συνδυάσαμε τα πάντα.Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί άψογα. Φυσικά και ο κασσίτερος οξειδώνεται, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι η μεμβράνη του οξειδίου θα καταστραφεί εύκολα όταν πατηθεί το κουμπί. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το "hotspot", οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω. Ξεβιδώνουμε το τμήμα της κεφαλής.

1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιώντας ένα σουβλί, ξεβιδώστε τη γέμιση ενώ πιέζετε ελαφρά το δάχτυλό σας στην εξωτερική πλευρά του ποτηριού. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.3. Παίρνουμε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, ανοίγουμε 6-8 τρύπες με τρύπα γραφείου.Η διάμετρος των οπών διάτρησης ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε τις με τον ανακλαστήρα.Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.

Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών: ένα τσοκ και ένα μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Βελτιωμένος φακός LED - RadioRadar

Μηχανική φωτισμού

Αρχική Για ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό φωτισμού

Το βράδυ, ένας φακός τσέπης είναι απαραίτητο πράγμα. Ωστόσο, τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φόρτιση από το δίκτυο είναι μόνο απογοητευτικά. Εξακολουθούν να λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αγορά, αλλά στη συνέχεια η μπαταρία μολύβδου-οξέος γέλης υποβαθμίζεται και μια φόρτιση αρχίζει να διαρκεί μόνο μερικές δεκάδες λεπτά λάμψης. Και συχνά κατά τη φόρτιση με τον φακό αναμμένο, τα LED καίγονται το ένα μετά το άλλο. Φυσικά, δεδομένης της χαμηλής τιμής του φακού, μπορείτε να αγοράσετε ένα νέο κάθε φορά, αλλά είναι προτιμότερο να κατανοήσετε μια φορά τις αιτίες των αποτυχιών, να τις εξαλείψετε στον υπάρχοντα φακό και να ξεχάσετε το πρόβλημα για πολλά χρόνια.

Ας εξετάσουμε αναλυτικά αυτό που φαίνεται στο Σχ. 1 διάγραμμα μιας από τις αποτυχημένες λάμπες και προσδιορίστε τις κύριες αδυναμίες της. Στα αριστερά της μπαταρίας GB1 υπάρχει μια μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη φόρτισή της. Το ρεύμα φόρτισης ρυθμίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1. Η αντίσταση R1, εγκατεστημένη παράλληλα με τον πυκνωτή, την αποφορτίζει αφού αποσυνδέσει τον φακό από το δίκτυο. Το κόκκινο LED HL1 συνδέεται μέσω μιας περιοριστικής αντίστασης R2 παράλληλα με την κάτω αριστερή δίοδο της γέφυρας ανορθωτή VD1-VD4 σε αντίστροφη πολικότητα. Το ρεύμα ρέει μέσω του LED κατά τη διάρκεια αυτών των μισών κύκλων της τάσης δικτύου στους οποίους η πάνω αριστερή δίοδος της γέφυρας είναι ανοιχτή. Έτσι, η λάμψη του HL1 LED δείχνει μόνο ότι ο φακός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και όχι ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα λάμπει ακόμα κι αν η μπαταρία λείπει ή είναι ελαττωματική.

Το ρεύμα που καταναλώνει ο φακός από το δίκτυο περιορίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1 σε περίπου 60 mA. Δεδομένου ότι μέρος του είναι διακλαδισμένο στο HL1 LED, το ρεύμα φόρτισης για τις μπαταρίες GB1 είναι περίπου 50 mA. Οι πρίζες XS1 και XS2 έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας.

Η αντίσταση R3 περιορίζει το ρεύμα εκφόρτισης της μπαταρίας μέσω των LED EL1-EL5 που είναι συνδεδεμένα παράλληλα, αλλά η αντίστασή της είναι πολύ μικρή και ένα ρεύμα που υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα ρέει μέσω των LED. Αυτό αυξάνει ελαφρώς τη φωτεινότητα, αλλά ο ρυθμός υποβάθμισης των κρυστάλλων LED αυξάνεται αισθητά.

Τώρα σχετικά με τους λόγους για την εξάντληση των LED. Όπως γνωρίζετε, κατά τη φόρτιση μιας παλιάς μπαταρίας μολύβδου της οποίας οι πλάκες έχουν θειωθεί, εμφανίζεται μια πρόσθετη πτώση τάσης στην αυξημένη εσωτερική αντίστασή της. Ως αποτέλεσμα, κατά τη φόρτιση, η τάση στους ακροδέκτες μιας τέτοιας μπαταρίας ή της μπαταρίας τους μπορεί να είναι 1,5...2 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική. Εάν αυτή τη στιγμή, χωρίς διακοπή της φόρτισης, κλείσετε το διακόπτη SA1 για να ελέγξετε τη φωτεινότητα των LED, τότε η αυξημένη τάση θα είναι επαρκής ώστε το ρεύμα που διαρρέει από αυτά να υπερβεί σημαντικά την επιτρεπόμενη τιμή. Τα LED θα αποτυγχάνουν ένα προς ένα. Ως αποτέλεσμα, προστίθενται καμένα LED στην μπαταρία, η οποία είναι ακατάλληλη για περαιτέρω χρήση. Είναι αδύνατο να επισκευαστεί ένας τέτοιος φακός - δεν υπάρχουν εφεδρικές μπαταρίες στην πώληση.

Το προτεινόμενο σχέδιο για την οριστικοποίηση του φαναριού, που φαίνεται στο Σχ. 2 σας επιτρέπει να εξαλείψετε τις περιγραφόμενες ελλείψεις και να εξαλείψετε την πιθανότητα αποτυχίας των στοιχείων του λόγω τυχόν λανθασμένων ενεργειών. Συνίσταται στην αλλαγή του κυκλώματος σύνδεσης των LED με την μπαταρία, ώστε η φόρτισή της να διακόπτεται αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση του διακόπτη SA1 με έναν διακόπτη. Η περιοριστική αντίσταση R5 επιλέγεται έτσι ώστε το συνολικό ρεύμα μέσω των LED EL1-EL5 σε τάση μπαταρίας GB1 4,2 V να είναι 100 mA. Δεδομένου ότι ο διακόπτης SA1 είναι ένας διακόπτης τριών θέσεων, κατέστη δυνατή η εφαρμογή μιας οικονομικής λειτουργίας μειωμένης φωτεινότητας του φακού προσθέτοντας αντίσταση R4 σε αυτόν.

Η ένδειξη στο HL1 LED έχει επίσης επανασχεδιαστεί. Η αντίσταση R2 συνδέεται σε σειρά με την μπαταρία. Η τάση που πέφτει κατά μήκος της όταν ρέει το ρεύμα φόρτισης εφαρμόζεται στο LED HL1 και στην περιοριστική αντίσταση R3. Τώρα υποδεικνύεται το ρεύμα φόρτισης που διαρρέει την μπαταρία GB1 και όχι μόνο η παρουσία τάσης δικτύου.

Η αχρησιμοποίητη μπαταρία gel αντικαταστάθηκε από ένα σύνθετο σύνολο τριών μπαταριών Ni-Cd χωρητικότητας 600 mAh. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισής της είναι περίπου 16 ώρες και είναι αδύνατο να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία χωρίς να σταματήσει η φόρτιση εγκαίρως, καθώς το ρεύμα φόρτισης δεν υπερβαίνει μια ασφαλή τιμή, αριθμητικά ίση με το 0,1 της ονομαστικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Αντί για τα καμένα, τοποθετήθηκαν HL-508h338WC LED με διάμετρο 5 mm λευκού φωτός με ονομαστική φωτεινότητα 8 cd σε ρεύμα 20 mA (μέγιστο ρεύμα - 100 mA) και γωνία εκπομπής 15°. Στο Σχ. Το σχήμα 3 δείχνει την πειραματική εξάρτηση της πτώσης τάσης σε ένα τέτοιο LED από το ρεύμα που ρέει μέσα από αυτό. Η τιμή του 5 mA αντιστοιχεί σε μια σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία GB1. Ωστόσο, η φωτεινότητα του φακού σε αυτή την περίπτωση παρέμεινε επαρκής.

Το φανάρι, που μετατράπηκε σύμφωνα με το εξεταζόμενο σχέδιο, λειτουργεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Μια αξιοσημείωτη μείωση στη φωτεινότητα της λάμψης εμφανίζεται μόνο όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη. Αυτό ακριβώς είναι το σήμα ότι πρέπει να φορτιστεί. Όπως είναι γνωστό, η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών Ni-Cd πριν από τη φόρτιση αυξάνει την αντοχή τους.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων της εξεταζόμενης μεθόδου τροποποίησης, μπορούμε να σημειώσουμε το μάλλον υψηλό κόστος μιας μπαταρίας που αποτελείται από τρεις μπαταρίες Ni-Cd και τη δυσκολία τοποθέτησής της στο σώμα του φακού αντί της τυπικής μολύβδου-οξέος. Ο συγγραφέας έπρεπε να κόψει το εξωτερικό κέλυφος μεμβράνης της νέας μπαταρίας για να τοποθετήσει πιο συμπαγή τις μπαταρίες που τη σχηματίζουν.

Επομένως, κατά την οριστικοποίηση ενός άλλου φακού με τέσσερα LED, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο μία μπαταρία Ni-Cd και πρόγραμμα οδήγησης LED στο τσιπ ZXLD381 στη συσκευασία SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Με τάση εισόδου 0,9...2,2 V, παρέχει LED με ρεύμα έως και 70 mA.

Στο Σχ. Το σχήμα 4 δείχνει το κύκλωμα τροφοδοσίας για τα LED HL1-HL4 που χρησιμοποιούν αυτό το τσιπ. Ένα γράφημα της τυπικής εξάρτησης του συνολικού τους ρεύματος από την αυτεπαγωγή του επαγωγέα L1 φαίνεται στο Σχ. 5. Με την επαγωγή του 2,2 μH (χρησιμοποιείται επαγωγέας DLJ4018-2,2), καθένα από τα τέσσερα παράλληλα συνδεδεμένα LED EL1-EL4 αντιστοιχεί σε ρεύμα 69/4 = 17,25 mA, το οποίο είναι αρκετά αρκετό για τη φωτεινή λάμψη τους.

Από τα άλλα πρόσθετα στοιχεία, μόνο η δίοδος Schottky VD1 και ο πυκνωτής C1 απαιτούνται για τη λειτουργία του μικροκυκλώματος στη λειτουργία εξομάλυνσης ρεύματος εξόδου. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα τυπικό διάγραμμα για τη χρήση του μικροκυκλώματος ZXLD381, η χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή υποδεικνύεται ως 1 F. Η μονάδα φόρτισης μπαταρίας G1 είναι η ίδια όπως στο Σχ. 2. Οι περιοριστικές αντιστάσεις R4 και R5, που υπάρχουν επίσης, δεν χρειάζονται πλέον και ο διακόπτης SA1 χρειάζεται μόνο δύο θέσεις.

Λόγω του μικρού αριθμού εξαρτημάτων, η τροποποίηση του φαναριού έγινε με κρεμαστή εγκατάσταση. Η μπαταρία G1 (Ni-Cd μεγέθους AA με χωρητικότητα 600 mAh) είναι τοποθετημένη στην κατάλληλη βάση. Σε σύγκριση με το φανάρι που τροποποιήθηκε σύμφωνα με το σχήμα στο Σχ. 2, η φωτεινότητα αποδείχθηκε υποκειμενικά κάπως χαμηλότερη, αλλά αρκετά επαρκής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/05/2013

Οι απόψεις των αναγνωστών

Κανένα σχόλιο ακόμα. Το σχόλιό σας θα είναι το πρώτο.

Μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας, τη γνώμη ή την απορία σας για το παραπάνω υλικό:

www.radioradar.net

Την άλλη μέρα ήρθε μια γειτόνισσα και έφερε μαζί της έναν χαριτωμένο φορητό φακό.
Το φανάρι λειτούργησε για έξι μήνες, έμεινε αδρανές για έξι μήνες, τώρα χρειάζεται, αλλά δεν λειτουργεί. Το φανάρι χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο. ο λαμπτήρας είναι μόνο πάνω από την πόρτα και είναι σκοτεινός κοντά στα μακρινά ράφια με μαρμελάδα και τουρσιά. Το φανάρι έμενε στο υπόγειο, κρεμασμένο στο πλαίσιο της πόρτας κάτω από τον διακόπτη και την πρίζα. Το υπόγειο είναι στεγνό, ο σύζυγος ήθελε να φτιάξει ένα φορέα με μια λάμπα, αλλά εμφανίστηκε ένα φανάρι - δεν χρειαζόταν. Ενώ οι γυναίκες κουτσομπολεύανε μεταξύ τους, εγώ ασχολήθηκα με το φανάρι. Ο φακός κατασκευάστηκε από τους Κινέζους, υπάρχει μια μπαταρία οξέος ηλίου,
λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου, φορτιστής για την επαναφόρτιση της μπαταρίας,
συναρμολογημένο σύμφωνα με ένα πρωτόγονο σχήμα.

Έκανα τις απαραίτητες μετρήσεις της μπαταρίας με ένα πολύμετρο:

Η τάση και το ρεύμα είναι μηδέν, η αντίσταση είναι άπειρο. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαι με μια τέτοια μπαταρία, είχα την ευκαιρία να προσπαθήσω να την αναβιώσω, αλλά αν πέθανε, πέθανε. Αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένας απλός φακός με LED, που να τροφοδοτείται από 220 βολτ.
Ένας γείτονας έφερε ένα καλώδιο ρεύματος περίπου πέντε μέτρα με ένα φις στη μια άκρη.
Βρήκα μια λάμπα LED 12 βολτ.
ήταν επίσης διαθέσιμη μια πλακέτα εργασίας από τον απαιτούμενο φορτιστή,
Τοποθέτησα μόνο μια δίοδο zener D815D αντί για το ενδεικτικό LED, Ναι, κόλλησα το καλώδιο ρεύματος στην πλακέτα.
Κόλλησε το βύσμα στο δίκτυο και το απαλό φως του φαναριού φώτισε το δωμάτιο.
Η συμφωνία άξιζε μόνο ενάμισι ρούβλι, αλλά έλαβα ένα βάζο τριών λίτρων με διάφορα λαχανικά τουρσί ως δώρο από έναν γείτονα.

usamodelkina.ru

Φακός LED από 1,5 V και κάτω

Η γεννήτρια αποκλεισμού είναι μια γεννήτρια βραχυπρόθεσμων παλμών που επαναλαμβάνονται σε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των γεννητριών μπλοκαρίσματος είναι η συγκριτική τους απλότητα, η δυνατότητα σύνδεσης φορτίου μέσω μετασχηματιστή, η υψηλή απόδοση και η σύνδεση επαρκώς ισχυρού φορτίου.

Οι ταλαντωτές μπλοκαρίσματος χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ραδιοερασιτεχνικά κυκλώματα. Αλλά θα τρέξουμε ένα LED από αυτή τη γεννήτρια.

Πολύ συχνά όταν κάνετε πεζοπορία, ψάρεμα ή κυνήγι χρειάζεστε έναν φακό. Αλλά δεν έχετε πάντα μια μπαταρία ή μπαταρίες 3V στο χέρι. Αυτό το κύκλωμα μπορεί να λειτουργεί το LED με πλήρη ισχύ από μια σχεδόν νεκρή μπαταρία.

Λίγα λόγια για το σχέδιο. Λεπτομέρειες: οποιοδήποτε τρανζίστορ (n-p-n ή p-n-p) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμά μου KT315G.

Η αντίσταση πρέπει να επιλεγεί, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Ο δακτύλιος φερρίτη δεν είναι πολύ μεγάλος.

Και μια δίοδος υψηλής συχνότητας με χαμηλή πτώση τάσης.

Καθάριζα λοιπόν ένα συρτάρι στο γραφείο μου και βρήκα έναν παλιό φακό με λαμπτήρα πυρακτώσεως, φυσικά καμένο, και πρόσφατα είδα ένα διάγραμμα αυτής της γεννήτριας.

Και αποφάσισα να κολλήσω το κύκλωμα και να το βάλω σε φακό.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε:

Αρχικά, ας συναρμολογήσουμε σύμφωνα με αυτό το σχήμα.

Παίρνουμε ένα δακτύλιο φερρίτη (το έβγαλα από το έρμα μιας λάμπας φθορισμού) και τυλίγουμε 10 στροφές σύρματος 0,5-0,3 mm (μπορεί να είναι πιο λεπτό, αλλά δεν θα είναι βολικό). Το τυλίγουμε, κάνουμε μια θηλιά ή ένα κλαδί και το τυλίγουμε άλλες 10 στροφές.

Τώρα παίρνουμε το τρανζίστορ KT315, ένα LED και τον μετασχηματιστή μας. Συναρμολογούμε σύμφωνα με το διάγραμμα (βλ. παραπάνω). Τοποθέτησα και έναν πυκνωτή παράλληλα με τη δίοδο, οπότε έλαμπε πιο έντονα.

Το μάζεψαν λοιπόν. Εάν το LED δεν ανάβει, αλλάξτε την πολικότητα της μπαταρίας. Ακόμα δεν είναι αναμμένο, ελέγξτε ότι το LED και το τρανζίστορ είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν όλα είναι σωστά και εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε ο μετασχηματιστής δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, το κύκλωμά μου δεν λειτούργησε ούτε την πρώτη φορά.

Τώρα συμπληρώνουμε το διάγραμμα με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Με την εγκατάσταση της διόδου VD1 και του πυκνωτή C1, η λυχνία LED θα ανάψει πιο φωτεινά.

Το τελευταίο στάδιο είναι η επιλογή της αντίστασης. Αντί για σταθερή αντίσταση, βάζουμε μια μεταβλητή 1,5 kOhm. Και αρχίζουμε να γυρίζουμε. Πρέπει να βρείτε το μέρος όπου το LED λάμπει πιο έντονα και πρέπει να βρείτε το μέρος όπου αν αυξήσετε έστω και λίγο την αντίσταση, το LED σβήνει. Στην περίπτωσή μου είναι 471 Ohm.

Εντάξει, τώρα πιο κοντά στο θέμα))

Αποσυναρμολογούμε τον φακό

Κόβουμε έναν κύκλο από μονόπλευρο λεπτό fiberglass στο μέγεθος του σωλήνα του φακού.

Τώρα πάμε και ψάχνουμε για μέρη των απαιτούμενων ονομασιών μεγέθους πολλών χιλιοστών. Τρανζίστορ KT315

Τώρα σημαδεύουμε τον πίνακα και κόβουμε το αλουμινόχαρτο με ένα μαχαίρι χαρτικής.

Τρίβουμε τον πίνακα

Διορθώνουμε σφάλματα, εάν υπάρχουν.

Τώρα για να κολλήσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε μια ειδική άκρη, αν όχι, δεν πειράζει. Παίρνουμε σύρμα πάχους 1-1,5 mm. Το καθαρίζουμε σχολαστικά.

Τώρα το τυλίγουμε στο υπάρχον κολλητήρι. Το άκρο του σύρματος μπορεί να ακονιστεί και να κασσιτερωθεί.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση των εξαρτημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό.

Λοιπόν, όλα φαίνονται να είναι συγκολλημένα, εκτός από τον πυκνωτή, το LED και τον μετασχηματιστή.

Τώρα δοκιμαστική εκτέλεση. Προσαρμόζουμε όλα αυτά τα μέρη (χωρίς συγκόλληση) στο "snot"

Ζήτω!! Συνέβη. Τώρα μπορείτε να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα κανονικά χωρίς φόβο

Ξαφνικά με ενδιέφερε ποια είναι η τάση εξόδου, οπότε μέτρησα

Τα 3,7 V είναι φυσιολογικά για LED υψηλής ισχύος.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κολλήσετε το LED))

Το τοποθετούμε στον φακό μας· όταν τον έβαλα, ξεκόλλησα το LED - ήταν εμπόδιο.

Κι έτσι, το βάλαμε και φροντίσαμε να χωρέσουν όλα ελεύθερα. Τώρα βγάζουμε τη σανίδα και καλύπτουμε τις άκρες με βερνίκι. Για να μην υπάρχει βραχυκύκλωμα, γιατί το σώμα του φακού είναι μείον.

Τώρα κολλάμε πίσω το LED και ελέγχουμε ξανά.

Ελεγμένο, όλα λειτουργούν!!!

Τώρα εισάγουμε προσεκτικά όλα αυτά στον φακό και τον ανάβουμε.

Ένας τέτοιος φακός μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από μια νεκρή μπαταρία ή εάν δεν υπάρχουν καθόλου μπαταρίες (για παράδειγμα, στο δάσος ενώ κυνηγάτε). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να πάρετε μια μικρή τάση (εισάγετε 2 καλώδια διαφορετικών μετάλλων σε μια πατάτα) και να ξεκινήσετε ένα LED.

Καλή τύχη!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ήταν βράδυ, δεν υπήρχε τίποτα. Και άρχισα να καθαρίζω τις αποθέσεις μου από εξαρτήματα ραδιοφώνου και άλλα ηλεκτρονικά πράγματα που είχαν συσσωρευτεί γύρω από το τραπέζι. Κάποιοι θα πάνε στον αχυρώνα και άλλοι στον καναπέ. Και στη διαδικασία να βάλω τα πράγματα σε τάξη, συνάντησα έναν απλό καμένο φακό LED με μπαταρία φορτισμένη από έναν ενσωματωμένο ανορθωτή χωρίς μετασχηματιστή.

Δεδομένου ότι τα ίδια τα LED αποδείχτηκαν ζωντανά και η θήκη φαινόταν καλή, αποφάσισα να το φέρω σε κατάσταση λειτουργίας. Φυσικά, όχι σύμφωνα με το αρχικό κινέζικο σχήμα, αλλά σύμφωνα με ένα πιο προηγμένο. Όπως είχε προγραμματιστεί, ο ενημερωμένος επαναφορτιζόμενος φακός LED θα φορτίζεται από το δίκτυο και θα λάμπει έως και 20 ώρες από ιόντα λιθίου (σε ρεύμα 50 mA).

Μην φοβάστε - δεν χρειάζεται να κολλήσετε ακριβά ανταλλακτικά :) Για τους σκοπούς αυτούς, έτοιμος φορτιστής από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο (το έχασα πριν ένα μήνα) και επίσης οποιαδήποτε μπαταρία ιόντων λιθίου κινητού (χάρισαν ένα τηλέφωνο πνιγμένο στη θάλασσα για ανταλλακτικά) είναι τέλεια.

Οτι χρειάζεται να γίνει? Απλώς συνδέστε τον φορτιστή στην μπαταρία και με τη σειρά του συνδέστε τον στα LED.

Δεδομένου ότι ο φακός είχε μια μικρή τετράγωνη τρύπα για ένα επιπλέον LED, τον κάλυψα με ένα κομμάτι σκούρο πλεξιγκλάς, τοποθετώντας ένα κόκκινο LED από κάτω για να υποδείξει ότι ήταν συνδεδεμένο για επαναφόρτιση. Το LED ανάβει παράλληλα με τις εξόδους μνήμης.

Το αρχικό βύσμα του φακού χάθηκε, οπότε αναγκάστηκα να φτιάξω ένα καινούργιο, αφού πρώτα τον κόψαμε από τον παραπάνω φορτιστή από τον οποίο αφαιρέθηκε το κασκόλ.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρχε αρκετός χώρος στη θήκη τόσο για τον φορτιστή όσο και για άλλα εξαρτήματα του φακού LED.

Κατά την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη ότι εάν η μπαταρία είναι απευθείας κολλημένη στον φορτιστή, τότε όταν αποσυνδεθείτε από το δίκτυο θα υπάρξει μια μικρή αυτοεκφόρτιση μερικών χιλιοστών αμπέρ. Η λύση είναι απλή - προσθέστε μια δίοδο όπως η IN4001 ή παρόμοια για ρεύμα μεγαλύτερο από 0,5A.

Τώρα, όταν ανάβετε τον φακό με τον διακόπτη εναλλαγής, η μπαταρία plus περνάει από μια αντίσταση 20 Ohm στα LED. Και πατώντας ξανά τον διακόπτη εναλλαγής και μεταφέροντας το συν στην μπαταρία, αλλάζουμε τον φακό σε λειτουργία φόρτισης δικτύου.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η μπαταρία διαθέτει ελεγκτή φόρτισης, δεν συνιστώ να αφήσετε τον φακό συνδεδεμένο σε μια πρίζα για περισσότερες από 5 ώρες. Ποτέ δεν ξέρεις...

Ο έτοιμος επαναφορτιζόμενος φακός LED αποδείχθηκε πολύ ωραίος και εύκολος στη χρήση. Είναι αρκετά φωτεινό για τους περισσότερους σκοπούς. Ποιος χρειάζεται επιπλέον ισχύ - δείτε τα ισχυρά LED.

Εδώ, χρησιμοποιώντας αυτό το απλό σχέδιο ως παράδειγμα, έδειξα την ίδια την αρχή της ανακατασκευής φαναριών χρησιμοποιώντας υπολείμματα από κινητά τηλέφωνα που δεν λειτουργούν, από τα οποία είμαι βέβαιος ότι έχετε συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό.

Φόρουμ για φακούς LED

Συζητήστε το άρθρο LED BATTERY

radioskot.ru

Αποκαθιστούμε και ζωντανεύουμε ένα κινέζικο φανάρι. / Εργαστήριο / Δεν χάθηκε

Πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα κινέζικα φανάρια που λειτουργούν με μία μόνο μπαταρία. Κάπως έτσι: Δυστυχώς, είναι πολύ βραχύβια. Θα σας πω περαιτέρω για το πώς να επαναφέρετε έναν φακό στη ζωή και για μερικές απλές τροποποιήσεις που μπορούν να βελτιώσουν τέτοιους φακούς. Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς. Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται. Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής: 1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος. 2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο. 3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς πάνω από το βιδωτό μέρος του φακού. 4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει. Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο εξασφαλίζει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και ο φακός θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε το άναμμα και το σβήσιμο του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής. Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, μην αγγίζετε το πίσω μέρος του φακού. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε μια πλαστική θήκη, η οποία απλά πιέζεται στο πίσω μέρος του φακού. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά: 1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.3. Αφαιρέστε το κουμπί.4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, οπότε μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα με χαρτικό μαχαίρι. Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί). Καθαρίζεται με γόμα ή ψιλό γυαλόχαρτο και ξαναβάζω το κουμπί, αλλά αποφάσισα να το κονσερβοποιήσω επιπλέον και αυτό το μέρος και τις σταθερές επαφές.1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στις περιοχές που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα και συναρμολογούμε το κουμπί.3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.4. Συνδυάσαμε τα πάντα.Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί άψογα. Φυσικά και ο κασσίτερος οξειδώνεται, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι η μεμβράνη του οξειδίου θα καταστραφεί εύκολα όταν πατηθεί το κουμπί. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Ο Κινέζος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το "hotspot", οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω. Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιώντας ένα σουβλί, ξεβιδώστε τη γέμιση ενώ πιέζετε ελαφρά το δάχτυλό σας στην εξωτερική πλευρά του ποτηριού. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.3. Παίρνουμε συνηθισμένο χαρτί γραφείου, ανοίγουμε 6-8 τρύπες με τρύπα γραφείου.Η διάμετρος των οπών διάτρησης ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε τις με τον ανακλαστήρα.Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο σημερινός ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά. Τι έγινε τελικά: Αριστερά είναι ο Κινέζος μας, δεξιά το Fenix ​​LD 10 (τουλάχιστον) Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο. Το hotspot έγινε έντονο και ομοιόμορφο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).

Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, επομένως δεν το εγκαταστήσουν. Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών: ένα τσοκ και ένα μικροκύκλωμα με 3 πόδια, παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.

1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το ζώδιο, γιατί τα χρώματα των συρμάτων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.Γυαλοχαρτάρετε όλη την σανίδα για να αφαιρέσετε το βερνίκι.4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από κάποιο καμένο σκληρό δίσκο. Το θετικό καλώδιο τώρα πρέπει να συγκολληθεί στο μαξιλάρι με τις διόδους.

Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλέπε φωτογραφία με hotspots), αν κρίνουμε από το Phoenix, που παράγει 9 lumens σε ελάχιστη λειτουργία.

Και το τελευταίο πράγμα: το πλεονέκτημα των Κινέζων σε σχέση με έναν επώνυμο φακό (ναι, μην γελάτε) Οι επώνυμοι φακοί έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν μπαταρίες, οπότε με την μπαταρία αποφορτισμένη στο 1 βολτ, το Fenix ​​LD 10 μου απλά δεν θα στρίψει επί. Πήρα μια νεκρή αλκαλική μπαταρία που είχε εξαντλήσει τη ζωή της στο ποντίκι του υπολογιστή. Το πολύμετρο έδειξε ότι είχε πέσει στο 1,12v. Το ποντίκι δεν δούλευε πια σε αυτό, ο Fenix, όπως είπα, δεν ξεκίνησε. Αλλά το κινέζικο δουλεύει! Στα αριστερά είναι ο Κινέζος, στα δεξιά είναι το Fenix ​​LD 10 τουλάχιστον (9 lumens). Δυστυχώς, η ισορροπία λευκού είναι απενεργοποιημένη.Το phoenix έχει θερμοκρασία 4200K. Το κινέζικο είναι μπλε, αλλά όχι τόσο κακό όσο στη φωτογραφία.Για πλάκα προσπάθησα να τελειώσω την μπαταρία. Σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας (5-6 lumens με το μάτι), ο φακός λειτούργησε για περίπου 3 ώρες. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να φωτίζει τα πόδια σας σε μια σκοτεινή είσοδο/δάσος/υπόγειο. Στη συνέχεια, για άλλες 2 ώρες η φωτεινότητα μειώθηκε στο επίπεδο «πυγολαμπίδας». Συμφωνώ, 3-4 ώρες με αποδεκτό φως μπορούν να λύσουν πολλά.Για αυτό άσε με να υποκλιθώ.Stari4ok.

Διάγραμμα σύνδεσης Hh004F

Διάγραμμα σύνδεσης αισθητήρα φωτός για φωτισμό

Γεια σε όλους! Ας μιλήσουμε για φακούς LED. Ποιος δεν τους ξέρει; Ήρθαν για να αντικαταστήσουν τους ξεπερασμένους φακούς με μπαταρία. Περιείχαν απλές μπαταρίες και λαμπτήρες πυρακτώσεως, που εξαντλούσαν γρήγορα τις μπαταρίες του φακού και έπαψε να μας ευχαριστεί με το έντονο φως του. Η ζωή δεν μένει ακίνητη, το ίδιο και η τεχνολογία. Όλα εξελίσσονται, κάτι πιο τέλειο επινοείται. Αυτό δεν έχει γλιτώσει ούτε φακούς LED. Τι είναι αυτός ο φακός;

Κατ 'αρχήν, τίποτα δεν έχει αλλάξει πολύ, μόνο αντί των ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως άρχισαν να χρησιμοποιούν οικονομικά, εξαιρετικά φωτεινά LED. Στην αγορά μας εμφανίστηκαν σε κινέζικους φωτιζόμενους αναπτήρες. Πολλοί άνθρωποι το θυμούνται αυτό. Λοιπόν, τότε όλα συνεχίστηκαν και συνεχίστηκαν. Οι πρώτοι φακοί LED με στεγνές μπαταρίες και μετά με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το δίκτυο. Στη συνέχεια άρχισαν να παράγουν λαμπτήρες φωτισμού δρόμου που αποτελούνταν από πολλές δεκάδες υπέρ-φωτεινές λυχνίες LED.

Τέτοιοι φακοί λάμπουν με ένα περίεργο φως που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο φάσμα. Αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι δεν δημιουργήθηκαν για να διαβάζουν βιβλία κάτω από το φως τους. Το πιο πιθανό είναι να καταστρέψεις τα μάτια σου. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα τέτοιων φακών είναι ότι έχουν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από την τρέχουσα πηγή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Νομίζω ότι οι λαμπτήρες LED έχουν μεγάλο μέλλον. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξουμε ένα φάσμα που δεν βλάπτει την όρασή μας.

Λοιπόν, τώρα ας προσπαθήσουμε πρακτικά να επισκευάσουμε τον φακό LED. Αρχικά, θα δώσω ένα απλοποιημένο ηλεκτρικό διάγραμμα ενός φακού με επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το δίκτυο.

Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή με τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, LED για ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με φακό.

Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.

Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα πρέπει να παρακαμφθεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αφαιρέσετε τον φακό από την πρίζα φόρτισης. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.

Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.

Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μια από τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα άλλα στοιχεία· ούτως ή άλλως όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Ας δούμε τις κύριες βλάβες και πώς να τις διορθώσουμε.

1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμβεί ένα απότομο άλμα στο ρεύμα και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να βραχυκυκλώσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην ανάψετε τον φακό κατά τη φόρτιση, εκτός αν θέλετε να τον πετάξετε.

2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.

3. Ο φακός αποφορτίζεται πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει φτάσει στη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο χρήσης η μπαταρία δεν θα διαρκέσει πλέον.

4. Ο φακός δεν φορτίζει. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δεν ανάβει. Αποσυναρμολογήστε τον φακό και ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση για σπασίματα. Εάν δεν εντοπιστεί θραύση, τότε επιθεωρήστε τον πυκνωτή περιορισμού ρεύματος. Μπορεί να φαίνεται πρησμένο ή άθικτο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί, καθώς μπορεί να έχει εσωτερική θραύση. Εγκαταστήστε με τέτοια χωρητικότητα και τάση λειτουργίας τουλάχιστον 250 βολτ. Εάν ο πυκνωτής είναι κατεστραμμένος, ελέγξτε όλες τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή

Γειά σου! Σήμερα θα δούμε πώς να επισκευάσετε ένα κινέζικο φανάρι LED στο σπίτι με τα χέρια σας. Θα ξοδέψουμε το ελάχιστο ποσό από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γνωρίζατε ότι ο πρώτος ηλεκτρικός φακός δεν ήταν καθόλου κινέζικος; Εφευρέθηκε το 1896 από τον Αμερικανό Ντέιβιντ Μίζελ. Κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα ηλεκτρικό φανάρι, το σώμα του οποίου ήταν κατασκευασμένο από ξύλο με λαβή για μεταφορά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η μπαταρία ψευδαργύρου και ο λαμπτήρας πυρακτώσεως είχαν ήδη εφευρεθεί, οπότε το φανάρι ήταν θέμα χρόνου. Δημοφιλές σήμερα Κινέζικο φανάρι LEDΤο PM-0107 μπορεί να αγοραστεί κυριολεκτικά για μερικές εκατοντάδες ρούβλια. Αυτός θα είναι ήδη ένας φακός με ενσωματωμένη φόρτιση από δίκτυο 220 volt. Σήμερα θα δούμε πώς να διορθώσουμε τις συχνές βλάβες ενός τέτοιου κινεζικού φαναριού στο σπίτι με τα χέρια μας. Η ιστορία από τον Δάσκαλο Σεργκέι είναι η εξής: ο ιδιοκτήτης του φακού τον άνοιξε για φόρτιση και ακούμπησε κατά λάθος τον διακόπτη του φακού.

Δυσλειτουργία φακού

Ο φακός άναψε και έσβησε. Ταυτόχρονα, καταφέραμε να κόψουμε μέρος του βύσματος για τη φόρτισή του από το δίκτυο. Λοιπόν, ας δούμε πώς να διορθώσετε ένα τέτοιο θαύμα της κινεζικής βιομηχανίας. Αυτό είναι πολύ εύκολο να αποσυναρμολογηθεί - πρέπει να ξεβιδώσετε τρεις βίδες και να απομακρύνετε τα δύο μισά του πλαστικού σώματος του φακού.

Μέσα βλέπουμε μια μπαταρία, μια πλακέτα με επτά LED και έναν ανακλαστήρα. Υπάρχει ένας διακόπτης λειτουργίας φακού και μια πλακέτα φόρτισης μπαταρίας με συνδεδεμένο βύσμα 220 βολτ. Για να κάνουμε πιο βολικό να επισκευάσουμε το πιο απλό μας, το αποσυναρμολογούμε καλά, τραβώντας όλα τα στοιχεία στο τραπέζι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πλακέτα φόρτισης από το δίκτυο - ελέγξτε την κατάσταση των διόδων ανορθωτή, την πράσινη ενδεικτική λυχνία LED και τον πυκνωτή υψηλής τάσης. Δεν θα ήταν κακό να ελέγξετε τη λειτουργία του κουμπιού διακόπτη λειτουργίας φακού.

Ελέγχουμε σχολαστικά τα LED στον στρογγυλό πίνακα.

Τέσσερα LED αποδείχθηκαν καμένα

Συγκολλήστε τα καλώδια στη θέση τους και ελέγξτε τη διάταξη του κυκλώματος ισχύος.

Φτιάξτε τον δικό σας φακό LED

Φακός LED με μετατροπέα 3 volt σε LED 0,3-1,5V 0.3-1.5 VLEDΦακός

Συνήθως, ένα μπλε ή λευκό LED απαιτεί 3 - 3,5v για να λειτουργήσει· αυτό το κύκλωμα σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε ένα μπλε ή λευκό LED με χαμηλή τάση από μία μπαταρία AA.Κανονικά, εάν θέλετε να ανάψετε ένα μπλε ή λευκό LED, πρέπει να του παρέχετε 3 - 3,5 V, όπως από μια κυψέλη νομισμάτων λιθίου 3 V.

Λεπτομέριες:
Δίοδος εκπομπής φωτός
Δακτύλιος φερρίτη (~10 mm διάμετρος)
Σύρμα για περιέλιξη (20 cm)
Αντίσταση 1 kOhm
Τρανζίστορ N-P-N
Μπαταρία




Παράμετροι του μετασχηματιστή που χρησιμοποιείται:
Το τύλιγμα που πηγαίνει στο LED έχει ~45 στροφές, τυλιγμένο με σύρμα 0,25mm.
Η περιέλιξη που πηγαίνει στη βάση του τρανζίστορ έχει ~30 στροφές σύρματος 0,1 mm.
Η βασική αντίσταση σε αυτή την περίπτωση έχει αντίσταση περίπου 2K.
Αντί για το R1, συνιστάται να εγκαταστήσετε μια αντίσταση συντονισμού και να επιτύχετε ρεύμα μέσω της διόδου ~22 mA· με μια νέα μπαταρία, μετρήστε την αντίστασή της και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε την με μια σταθερή αντίσταση της λαμβανόμενης τιμής.

Το συναρμολογημένο κύκλωμα πρέπει να λειτουργήσει αμέσως.
Υπάρχουν μόνο 2 πιθανοί λόγοι για τους οποίους το σχήμα δεν θα λειτουργήσει.
1. τα άκρα της περιέλιξης ανακατεύονται.
2. πολύ λίγες στροφές της περιέλιξης της βάσης.
Η γενιά εξαφανίζεται με τον αριθμό των στροφών<15.



Τοποθετήστε τα κομμάτια σύρματος μαζί και τυλίξτε τα γύρω από το δαχτυλίδι.
Συνδέστε τα δύο άκρα διαφορετικών καλωδίων μεταξύ τους.
Το κύκλωμα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε κατάλληλο περίβλημα.
Η εισαγωγή ενός τέτοιου κυκλώματος σε φακό που λειτουργεί σε 3V παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια της λειτουργίας του από ένα σετ μπαταριών.

Επιλογή για να κάνετε τον φακό να τροφοδοτείται από μία μπαταρία 1,5 V.





Το τρανζίστορ και η αντίσταση τοποθετούνται μέσα στο δακτύλιο φερρίτη



Το λευκό LED λειτουργεί με μια νεκρή μπαταρία AAA.


Επιλογή εκσυγχρονισμού "φακός - στυλό"


Η διέγερση του ταλαντωτή μπλοκαρίσματος που φαίνεται στο διάγραμμα επιτυγχάνεται με σύζευξη μετασχηματιστή στο Τ1. Οι παλμοί τάσης που προκύπτουν στη δεξιά (σύμφωνα με το κύκλωμα) περιέλιξη προστίθενται στην τάση της πηγής ισχύος και τροφοδοτούνται στο LED VD1. Φυσικά, θα ήταν δυνατό να εξαλειφθούν ο πυκνωτής και η αντίσταση στο κύκλωμα βάσης του τρανζίστορ, αλλά τότε η αστοχία των VT1 και VD1 είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείτε επώνυμες μπαταρίες με χαμηλή εσωτερική αντίσταση. Η αντίσταση ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας του τρανζίστορ και ο πυκνωτής περνά το εξάρτημα RF.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα τρανζίστορ KT315 (ως το φθηνότερο, αλλά οποιοδήποτε άλλο με συχνότητα αποκοπής 200 MHz ή περισσότερο) και ένα εξαιρετικά φωτεινό LED. Για να φτιάξετε έναν μετασχηματιστή, θα χρειαστείτε έναν δακτύλιο φερρίτη (μέγεθος κατά προσέγγιση 10x6x3 και διαπερατότητα περίπου 1000 HH). Η διάμετρος του σύρματος είναι περίπου 0,2-0,3 mm. Δύο πηνία των 20 στροφών το καθένα τυλίγονται στον δακτύλιο.
Εάν δεν υπάρχει δακτύλιος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κύλινδρο παρόμοιου όγκου και υλικού. Απλώς πρέπει να τυλίγετε 60-100 στροφές για κάθε ένα από τα πηνία.
Σημαντικό σημείο : πρέπει να τυλίγετε τα πηνία σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Φωτογραφίες του φακού:
ο διακόπτης βρίσκεται στο κουμπί "στυλό" και ο γκρι μεταλλικός κύλινδρος μεταφέρει ρεύμα.










Φτιάχνουμε έναν κύλινδρο σύμφωνα με το τυπικό μέγεθος της μπαταρίας.



Μπορεί να κατασκευαστεί από χαρτί ή να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι οποιουδήποτε άκαμπτου σωλήνα.
Κάνουμε τρύπες στις άκρες του κυλίνδρου, τον τυλίγουμε με κονσέρβα σύρμα, και περνάμε τις άκρες του σύρματος στις τρύπες. Διορθώνουμε και τις δύο άκρες, αλλά αφήνουμε ένα κομμάτι αγωγού στη μία άκρη για να συνδέσουμε τον μετατροπέα στη σπείρα.
Ένας δακτύλιος φερρίτη δεν χωρούσε στο φανάρι, έτσι χρησιμοποιήθηκε ένας κύλινδρος από παρόμοιο υλικό.



Ένας κύλινδρος κατασκευασμένος από επαγωγέα από μια παλιά τηλεόραση.
Το πρώτο πηνίο είναι περίπου 60 στροφές.
Στη συνέχεια, το δεύτερο ταλαντεύεται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση για 60 περίπου. Τα πηνία συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλα.

Συναρμολόγηση του μετατροπέα:




Όλα βρίσκονται μέσα στη θήκη μας: Συγκολλάμε το τρανζίστορ, τον πυκνωτή, την αντίσταση, κολλάμε τη σπείρα στον κύλινδρο και το πηνίο. Το ρεύμα στις περιελίξεις του πηνίου πρέπει να πηγαίνει σε διαφορετικές κατευθύνσεις! Δηλαδή, εάν τυλίξετε όλες τις περιελίξεις προς μία κατεύθυνση, αλλάξτε τα καλώδια ενός από αυτά, διαφορετικά δεν θα συμβεί παραγωγή.

Το αποτέλεσμα είναι το εξής:


Εισάγουμε τα πάντα μέσα και χρησιμοποιούμε παξιμάδια ως πλαϊνά βύσματα και επαφές.
Συγκολλάμε το πηνίο στο ένα από τα παξιμάδια και τον πομπό VT1 στο άλλο. Κολλήστε το. Σημειώνουμε τα συμπεράσματα: όπου έχουμε την έξοδο από τα πηνία βάζουμε «-», όπου την έξοδο από το τρανζίστορ με το πηνίο βάζουμε «+» (έτσι ώστε όλα να είναι σαν σε μπαταρία).

Τώρα πρέπει να φτιάξετε μια "λαμποδίοδο".


Προσοχή: Θα πρέπει να υπάρχει ένα μείον LED στη βάση.

Συνέλευση:

Όπως φαίνεται από το σχήμα, ο μετατροπέας είναι «υποκατάστατο» της δεύτερης μπαταρίας. Αλλά σε αντίθεση με αυτό, έχει τρία σημεία επαφής: με το συν της μπαταρίας, με το συν του LED και το κοινό σώμα (μέσω της σπείρας).

Η θέση του στη θήκη της μπαταρίας είναι συγκεκριμένη: πρέπει να έρχεται σε επαφή με το θετικό του LED.


Μοντέρνος φακόςμε λειτουργία LED που τροφοδοτείται από σταθερό σταθεροποιημένο ρεύμα.


Το κύκλωμα σταθεροποιητή ρεύματος λειτουργεί ως εξής:
Όταν εφαρμόζεται ισχύς στο κύκλωμα, τα τρανζίστορ Τ1 και Τ2 είναι κλειδωμένα, το Τ3 είναι ανοιχτό, επειδή εφαρμόζεται τάση ξεκλειδώματος στην πύλη του μέσω της αντίστασης R3. Λόγω της παρουσίας του επαγωγέα L1 στο κύκλωμα LED, το ρεύμα αυξάνεται ομαλά. Καθώς το ρεύμα στο κύκλωμα LED αυξάνεται, η πτώση τάσης στην αλυσίδα R5-R4 αυξάνεται· μόλις φτάσει περίπου τα 0,4 V, θα ανοίξει το τρανζίστορ T2, ακολουθούμενο από το T1, το οποίο με τη σειρά του θα κλείσει τον διακόπτη ρεύματος T3. Η αύξηση του ρεύματος σταματά, εμφανίζεται ένα ρεύμα αυτο-επαγωγής στον επαγωγέα, το οποίο αρχίζει να ρέει μέσω της διόδου D1 μέσω του LED και μιας αλυσίδας αντιστάσεων R5-R4. Μόλις το ρεύμα μειωθεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, τα τρανζίστορ T1 και T2 θα κλείσουν, το T3 θα ανοίξει, γεγονός που θα οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο συσσώρευσης ενέργειας στον επαγωγέα. Σε κανονική λειτουργία, η διαδικασία ταλάντωσης συμβαίνει σε συχνότητα της τάξης των δεκάδων kilohertz.

Σχετικά με τις λεπτομέρειες:
Αντί για το τρανζίστορ IRF510, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IRF530 ή οποιοδήποτε τρανζίστορ μεταγωγής εφέ πεδίου n καναλιών με ρεύμα μεγαλύτερο από 3Α και τάση μεγαλύτερη από 30 V.
Η δίοδος D1 πρέπει να έχει φράγμα Schottky για ρεύμα μεγαλύτερο από 1Α· εάν εγκαταστήσετε ακόμη και έναν κανονικό τύπο υψηλής συχνότητας KD212, η ​​απόδοση θα πέσει στο 75-80%.
Ο επαγωγέας είναι σπιτικός, τυλίγεται με ένα σύρμα όχι πιο λεπτό από 0,6 mm ή καλύτερα - με μια δέσμη πολλών λεπτότερων συρμάτων. Απαιτούνται περίπου 20-30 στροφές σύρματος ανά πυρήνα θωράκισης B16-B18 με μη μαγνητικό διάκενο 0,1-0,2 mm ή κοντά από φερρίτη 2000 NM. Εάν είναι δυνατόν, το πάχος του μη μαγνητικού διακένου επιλέγεται πειραματικά σύμφωνα με τη μέγιστη απόδοση της συσκευής. Καλά αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν με φερρίτες από εισαγόμενα πηνία που είναι εγκατεστημένα σε τροφοδοτικά μεταγωγής, καθώς και σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Τέτοιοι πυρήνες έχουν την εμφάνιση καρουλιού νήματος και δεν απαιτούν πλαίσιο ή μη μαγνητικό διάκενο. Τα πηνία σε δακτυλιοειδείς πυρήνες από πεπιεσμένη σκόνη σιδήρου, τα οποία βρίσκονται σε τροφοδοτικά υπολογιστών (τα επαγωγικά φίλτρα εξόδου είναι τυλιγμένα πάνω τους), λειτουργούν πολύ καλά. Το μη μαγνητικό κενό σε τέτοιους πυρήνες κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο λόγω της τεχνολογίας παραγωγής.
Το ίδιο κύκλωμα σταθεροποιητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μπαταρίες και μπαταρίες γαλβανικών στοιχείων με τάση 9 ή 12 βολτ χωρίς καμία αλλαγή στις ονομασίες κυκλώματος ή κυψελών. Όσο υψηλότερη είναι η τάση τροφοδοσίας, τόσο λιγότερο ρεύμα θα καταναλώνει ο φακός από την πηγή, η απόδοσή του θα παραμείνει αμετάβλητη. Το ρεύμα σταθεροποίησης λειτουργίας ρυθμίζεται από τις αντιστάσεις R4 και R5.
Εάν είναι απαραίτητο, το ρεύμα μπορεί να αυξηθεί σε 1Α χωρίς τη χρήση ψυκτών στα εξαρτήματα, μόνο επιλέγοντας την αντίσταση των αντιστάσεων ρύθμισης.
Ο φορτιστής μπαταρίας μπορεί να παραμείνει «πρωτότυπος» ή να συναρμολογηθεί σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα γνωστά σχήματα ή ακόμη και να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά για να μειώσει το βάρος του φακού.



Φακός LED από την αριθμομηχανή B3-30

Ο μετατροπέας βασίζεται στο κύκλωμα της αριθμομηχανής B3-30, το τροφοδοτικό μεταγωγής του οποίου χρησιμοποιεί έναν μετασχηματιστή πάχους μόνο 5 mm και με δύο περιελίξεις. Η χρήση ενός μετασχηματιστή παλμών από μια παλιά αριθμομηχανή κατέστησε δυνατή τη δημιουργία ενός οικονομικού φακού LED.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ απλό κύκλωμα.


Ο μετατροπέας τάσης κατασκευάζεται σύμφωνα με το κύκλωμα μιας γεννήτριας ενός κύκλου με επαγωγική ανάδραση στο τρανζίστορ VT1 και στον μετασχηματιστή T1. Η παλμική τάση από την περιέλιξη 1-2 (σύμφωνα με το διάγραμμα κυκλώματος της αριθμομηχανής B3-30) διορθώνεται από τη δίοδο VD1 και παρέχεται στο εξαιρετικά φωτεινό LED HL1. Φίλτρο πυκνωτή C3. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε έναν κινεζικής κατασκευής φακό που έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση δύο μπαταριών ΑΑ. Ο μετατροπέας είναι τοποθετημένος σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος από μονόπλευρη μεμβράνη από υαλοβάμβακα πάχους 1,5 mmΕικ.2διαστάσεις που αντικαθιστούν μια μπαταρία και τοποθετούνται στον φακό. Μια επαφή από υαλοβάμβακα διπλής όψεως επικαλυμμένη με αλουμινόχαρτο με διάμετρο 15 mm συγκολλάται στο άκρο της σανίδας που σημειώνεται με το σύμβολο «+»· και οι δύο πλευρές συνδέονται με ένα βραχυκυκλωτήρα και επικασσιτερώνονται με συγκόλληση.
Μετά την εγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων στην πλακέτα, η τελική επαφή «+» και ο μετασχηματιστής T1 γεμίζονται με θερμοκολλητική κόλλα για αύξηση της αντοχής. Μια παραλλαγή της διάταξης του φαναριού εμφανίζεται στοΕικ.3και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται από τον τύπο του φακού που χρησιμοποιείται. Στην περίπτωσή μου, δεν απαιτήθηκαν τροποποιήσεις στον φακό, ο ανακλαστήρας έχει έναν δακτύλιο επαφής στον οποίο είναι συγκολλημένος ο αρνητικός ακροδέκτης της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και η ίδια η πλακέτα είναι προσαρτημένη στον ανακλαστήρα χρησιμοποιώντας κόλλα θερμής τήξης. Το συγκρότημα της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος με τον ανακλαστήρα εισάγεται αντί για μία μπαταρία και συσφίγγεται με ένα καπάκι.

Ο μετατροπέας τάσης χρησιμοποιεί εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Εισάγονται αντιστάσεις τύπου MLT-0.125, πυκνωτές C1 και C3, ύψους έως 5 mm. Δίοδος VD1 τύπου 1N5817 με φράγμα Schottky· ελλείψει αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δίοδο ανορθωτή που έχει κατάλληλες παραμέτρους, κατά προτίμηση γερμάνιο λόγω της χαμηλότερης πτώσης τάσης σε αυτήν. Ένας σωστά συναρμολογημένος μετατροπέας δεν χρειάζεται ρύθμιση, εκτός εάν αντιστραφούν οι περιελίξεις του μετασχηματιστή· διαφορετικά, αλλάξτε τα. Εάν ο παραπάνω μετασχηματιστής δεν είναι διαθέσιμος, μπορείτε να τον φτιάξετε μόνοι σας. Η περιέλιξη πραγματοποιείται σε δακτύλιο φερρίτη τυπικού μεγέθους Κ10*6*3 με μαγνητική διαπερατότητα 1000-2000. Και οι δύο περιελίξεις τυλίγονται με σύρμα PEV2 με διάμετρο 0,31 έως 0,44 mm. Το πρωτεύον τύλιγμα έχει 6 στροφές, το δευτερεύον τύλιγμα έχει 10 στροφές. Αφού εγκαταστήσετε έναν τέτοιο μετασχηματιστή στην πλακέτα και ελέγξετε τη λειτουργικότητά του, θα πρέπει να στερεωθεί σε αυτόν χρησιμοποιώντας θερμοκολλητική κόλλα.
Οι δοκιμές ενός φακού με μπαταρία ΑΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, χρησιμοποιήθηκε η φθηνότερη μπαταρία ΑΑ, η οποία κοστίζει μόνο 3 ρούβλια. Η αρχική τάση υπό φορτίο ήταν 1,28 V. Στην έξοδο του μετατροπέα, η τάση που μετρήθηκε στο εξαιρετικά φωτεινό LED ήταν 2,83 V. Η μάρκα LED είναι άγνωστη, διάμετρος 10 mm. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος είναι 14 mA. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του φακού ήταν 20 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 1 V, η φωτεινότητα πέφτει αισθητά.

Χρόνος, η	V μπαταρία, V	V μετατροπή, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Σπιτικός φακός LED

Η βάση είναι ένας φακός VARTA που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες AA:
Δεδομένου ότι οι δίοδοι έχουν εξαιρετικά μη γραμμικό χαρακτηριστικό ρεύματος-τάσης, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί ο φακός με ένα κύκλωμα για εργασία με LED, το οποίο θα εξασφαλίζει σταθερή φωτεινότητα καθώς η μπαταρία αποφορτίζεται και θα παραμένει σε λειτουργία στη χαμηλότερη δυνατή τάση τροφοδοσίας.
Η βάση του σταθεροποιητή τάσης είναι ένας μετατροπέας DC/DC MAX756 που ενισχύει τη μικροτροφοδοσία.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, λειτουργεί όταν η τάση εισόδου μειωθεί στα 0,7V.

Διάγραμμα σύνδεσης - τυπικό:



Η εγκατάσταση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια μέθοδο αρθρώσεων.
Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές - CHIP τανταλίου. Έχουν χαμηλή αντίσταση σειράς, η οποία βελτιώνει ελαφρώς την απόδοση. Δίοδος Schottky - SM5818. Τα τσοκ έπρεπε να συνδεθούν παράλληλα, γιατί δεν υπήρχε κατάλληλη ονομασία. Πυκνωτής C2 - K10-17b. LED - σούπερ φωτεινό λευκό L-53PWC "Kingbright".
Όπως φαίνεται στο σχήμα, ολόκληρο το κύκλωμα χωράει εύκολα στον κενό χώρο της μονάδας εκπομπής φωτός.

Η τάση εξόδου του σταθεροποιητή σε αυτό το κύκλωμα είναι 3,3 V. Δεδομένου ότι η πτώση τάσης στις διόδους στην περιοχή ονομαστικού ρεύματος (15-30 mA) είναι περίπου 3,1 V, τα επιπλέον 200 mV έπρεπε να σβήσουν από μια αντίσταση συνδεδεμένη σε σειρά με την έξοδο.
Επιπλέον, μια αντίσταση μικρής σειράς βελτιώνει τη γραμμικότητα του φορτίου και τη σταθερότητα του κυκλώματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δίοδος έχει αρνητικό TCR και όταν θερμαίνεται, η εμπρόσθια πτώση τάσης μειώνεται, γεγονός που οδηγεί σε απότομη αύξηση του ρεύματος μέσω της διόδου όταν τροφοδοτείται από πηγή τάσης. Δεν υπήρχε ανάγκη να εξισωθούν τα ρεύματα μέσω παράλληλων συνδεδεμένων διόδων - δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη φωτεινότητα με το μάτι. Επιπλέον, οι δίοδοι ήταν του ίδιου τύπου και βγήκαν από το ίδιο κουτί.
Τώρα για το σχεδιασμό του εκπομπού φωτός. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, τα LED στο κύκλωμα δεν είναι καλά σφραγισμένα, αλλά αποτελούν αφαιρούμενο μέρος της κατασκευής.

Ο αρχικός λαμπτήρας έχει εκσπλαχνιστεί και γίνονται 4 κοψίματα στη φλάντζα στις 4 πλευρές (η μία ήταν ήδη εκεί). 4 LED είναι διατεταγμένα συμμετρικά σε κύκλο. Οι θετικοί ακροδέκτες (σύμφωνα με το διάγραμμα) συγκολλούνται στη βάση κοντά στις τομές και οι αρνητικοί ακροδέκτες εισάγονται από μέσα στην κεντρική οπή της βάσης, κόβονται και συγκολλούνται επίσης. Το "Lampodiode" τοποθετείται στη θέση ενός κανονικού λαμπτήρα πυρακτώσεως.

Δοκιμή:
Η σταθεροποίηση της τάσης εξόδου (3,3V) συνεχίστηκε έως ότου η τάση τροφοδοσίας μειώθηκε στα ~1,2V. Το ρεύμα φορτίου ήταν περίπου 100 mA (~ 25 mA ανά δίοδο). Στη συνέχεια, η τάση εξόδου άρχισε να μειώνεται ομαλά. Το κύκλωμα έχει περάσει σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, στον οποίο δεν σταθεροποιείται πλέον, αλλά βγάζει ό,τι μπορεί. Σε αυτή τη λειτουργία, δούλευε μέχρι τάση τροφοδοσίας 0,5 V! Η τάση εξόδου έπεσε στα 2,7V και το ρεύμα από 100mA σε 8mA.

Λίγα λόγια για την αποτελεσματικότητα.
Η απόδοση του κυκλώματος είναι περίπου 63% με φρέσκες μπαταρίες. Το γεγονός είναι ότι τα μικροσκοπικά τσοκ που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα έχουν εξαιρετικά υψηλή ωμική αντίσταση - περίπου 1,5 ohms
Το διάλυμα είναι ένας δακτύλιος από μ-permalloy με διαπερατότητα περίπου 50.
40 στροφές σύρματος PEV-0,25, σε ένα στρώμα - αποδείχθηκε ότι ήταν περίπου 80 μG. Η ενεργή αντίσταση είναι περίπου 0,2 Ohm και το ρεύμα κορεσμού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, είναι περισσότερο από 3Α. Αλλάζουμε τον ηλεκτρολύτη εξόδου και εισόδου σε 100 μF, αν και χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση μπορεί να μειωθεί στα 47 μF.


Κύκλωμα φακού LEDσε μετατροπέα DC/DC από αναλογική συσκευή - ADP1110.



Τυπικό τυπικό κύκλωμα σύνδεσης ADP1110.
Αυτό το τσιπ μετατροπέα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατίθεται σε 8 εκδόσεις:

Μοντέλο	Τάση εξόδου
ADP1110AN	Ευκανόνιστος
ADP1110AR	Ευκανόνιστος
ADP1110AN-3.3	3,3V
ADP1110AR-3.3	3,3V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Τα μικροκυκλώματα με τους δείκτες "N" και "R" διαφέρουν μόνο στον τύπο του περιβλήματος: το R είναι πιο συμπαγές.
Εάν αγοράσατε ένα τσιπ με δείκτη -3,3, μπορείτε να παραλείψετε την επόμενη παράγραφο και να μεταβείτε στο στοιχείο "Λεπτομέρειες".
Εάν όχι, παρουσιάζω στην προσοχή σας ένα άλλο διάγραμμα:



Προσθέτει δύο μέρη που καθιστούν δυνατή την απόκτηση των απαιτούμενων 3,3 βολτ στην έξοδο για την τροφοδοσία των LED.
Το κύκλωμα μπορεί να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι τα LED απαιτούν μια πηγή ρεύματος αντί για μια πηγή τάσης για να λειτουργήσουν. Αλλαγές στο κύκλωμα ώστε να παράγει 60mA (20 για κάθε δίοδο), και η τάση των διόδων θα μας ρυθμιστεί αυτόματα, ίδια 3,3-3,9V.




Η αντίσταση R1 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρεύματος. Ο μετατροπέας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν η τάση στην ακίδα FB (Feed Back) υπερβαίνει τα 0,22 V, θα σταματήσει να αυξάνει την τάση και το ρεύμα, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αντίστασης R1 είναι εύκολο να υπολογιστεί R1 = 0,22V/In. στην περίπτωσή μας 3,6 Ohm. Αυτό το κύκλωμα βοηθά στη σταθεροποίηση του ρεύματος και στην αυτόματη επιλογή της απαιτούμενης τάσης. Δυστυχώς, η τάση θα πέσει σε αυτήν την αντίσταση, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης, ωστόσο, η πρακτική έχει δείξει ότι είναι μικρότερη από την υπέρβαση που επιλέξαμε στην πρώτη περίπτωση. Μέτρησα την τάση εξόδου και ήταν 3,4 - 3,6V. Οι παράμετροι των διόδων σε μια τέτοια σύνδεση θα πρέπει επίσης να είναι όσο το δυνατόν ίδιες, διαφορετικά το συνολικό ρεύμα των 60 mA δεν θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ τους και θα έχουμε και πάλι διαφορετικές φωτεινότητες.

Λεπτομέριες
1. Οποιοδήποτε τσοκ από 20 έως 100 microhenry με μικρή (λιγότερη από 0,4 Ohm) αντίσταση είναι κατάλληλο. Το διάγραμμα δείχνει 47 μΗ. Μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας - τυλίξτε περίπου 40 στροφές σύρματος PEV-0,25 σε δακτύλιο μ-permalloy με διαπερατότητα περίπου 50, μεγέθους 10x4x5.
2. Δίοδος Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ή παρόμοια. Η αναλογική συσκευή ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ τη χρήση του 1N4001
3. Πυκνωτές. 47-100 microfarads στα 6-10 volt. Συνιστάται η χρήση τανταλίου.
4. Αντιστάσεις. Με ισχύ 0,125 watt και αντίσταση 2 ohms, πιθανώς 300 kohms και 2,2 kohms.
5. LED. L-53PWC - 4 τεμάχια.



Μετατροπέας τάσης για την τροφοδοσία του λευκού LED DFL-OSPW5111P με φωτεινότητα 30 cd σε ρεύμα 80 mA και πλάτος σχεδίου ακτινοβολίας περίπου 12°.


Το ρεύμα που καταναλώνεται από μια μπαταρία 2,41 V είναι 143 mA. σε αυτή την περίπτωση, ένα ρεύμα περίπου 70 mA ρέει μέσω του LED με τάση 4,17 V. Ο μετατροπέας λειτουργεί σε συχνότητα 13 kHz, η ηλεκτρική απόδοση είναι περίπου 0,85.
Ο μετασχηματιστής Τ1 τυλίγεται σε μαγνητικό πυρήνα δακτυλίου τυπικού μεγέθους K10x6x3 κατασκευασμένο από φερρίτη 2000 NM.

Οι πρωτεύουσες και δευτερεύουσες περιελίξεις του μετασχηματιστή τυλίγονται ταυτόχρονα (δηλαδή σε τέσσερα σύρματα).
Η κύρια περιέλιξη περιέχει - 2x41 στροφές σύρματος PEV-2 0,19,
Η δευτερεύουσα περιέλιξη περιέχει 2x44 στροφές σύρματος PEV-2 0,16.
Μετά την περιέλιξη, οι ακροδέκτες των περιελίξεων συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα.

Τα τρανζίστορ KT529A της δομής p-n-p μπορούν να αντικατασταθούν με KT530A της δομής n-p-n, σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να αλλάξετε την πολικότητα της σύνδεσης της μπαταρίας GB1 και του LED HL1.
Τα μέρη τοποθετούνται στον ανακλαστήρα χρησιμοποιώντας επιτοίχια εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των εξαρτημάτων και της τσίγκινης πλάκας του φακού, η οποία τροφοδοτεί το μείον της μπαταρίας GB1. Τα τρανζίστορ στερεώνονται μεταξύ τους με ένα λεπτό ορειχάλκινο σφιγκτήρα, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη απομάκρυνση της θερμότητας, και στη συνέχεια κολλούνται στον ανακλαστήρα. Το LED τοποθετείται αντί του λαμπτήρα πυρακτώσεως ώστε να προεξέχει 0,5... 1 mm από την πρίζα για την τοποθέτησή του. Αυτό βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας από το LED και απλοποιεί την εγκατάστασή του.
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, η τροφοδοσία από την μπαταρία παρέχεται μέσω μιας αντίστασης με αντίσταση 18...24 Ohms, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα τρανζίστορ εάν οι ακροδέκτες του μετασχηματιστή Τ1 είναι λανθασμένα συνδεδεμένοι. Εάν το LED δεν ανάβει, είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τους ακραίους ακροδέκτες της κύριας ή δευτερεύουσας περιέλιξης του μετασχηματιστή. Εάν αυτό δεν οδηγήσει σε επιτυχία, ελέγξτε τη δυνατότητα συντήρησης όλων των στοιχείων και τη σωστή εγκατάσταση.


Μετατροπέας τάσης για τροφοδοσία βιομηχανικού φακού LED.




Μετατροπέας τάσης σε τροφοδοτικό φακό LED
Το διάγραμμα έχει ληφθεί από το εγχειρίδιο Zetex για τη χρήση μικροκυκλωμάτων ZXSC310.
ZXSC310- Τσιπ προγράμματος οδήγησης LED.
FMMT 617 ή FMMT 618.
Δίοδος Schottky- σχεδόν οποιαδήποτε μάρκα.
Πυκνωτές C1 = 2,2 µF και C2 = 10 µFγια επιφανειακή τοποθέτηση, 2,2 μF είναι η τιμή που προτείνει ο κατασκευαστής και το C2 μπορεί να παρασχεθεί από περίπου 1 έως 10 μF

68 πηνίο microhenry στα 0,4 A

Η αυτεπαγωγή και η αντίσταση τοποθετούνται στη μία πλευρά της πλακέτας (όπου δεν υπάρχει εκτύπωση), όλα τα άλλα μέρη είναι εγκατεστημένα στην άλλη. Το μόνο κόλπο είναι να φτιάξετε μια αντίσταση 150 milliohm. Μπορεί να κατασκευαστεί από σύρμα σιδήρου 0,1 mm, το οποίο μπορεί να ληφθεί με το ξετύλιγμα ενός καλωδίου. Το σύρμα πρέπει να ανόπτεται με έναν αναπτήρα, να σκουπίζεται καλά με λεπτό γυαλόχαρτο, τα άκρα να είναι κονσέρβες και ένα κομμάτι μήκους περίπου 3 cm να κολληθεί στις τρύπες της σανίδας. Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να μετρήσετε το ρεύμα μέσω των διόδων, να μετακινήσετε το σύρμα, ενώ ταυτόχρονα θερμαίνετε το μέρος όπου είναι συγκολλημένο στην πλακέτα με ένα συγκολλητικό σίδερο.

Έτσι, προκύπτει κάτι σαν ρεοστάτη. Έχοντας επιτύχει ρεύμα 20 mA, αφαιρείται το συγκολλητικό σίδερο και κόβεται το περιττό κομμάτι σύρματος. Ο συγγραφέας κατέληξε σε μήκος περίπου 1 cm.


Φακός στην πηγή ρεύματος


Ρύζι. 3.Φακός σε πηγή ρεύματος, με αυτόματη εξίσωση του ρεύματος σε LED, έτσι ώστε τα LED να μπορούν να έχουν οποιοδήποτε εύρος παραμέτρων (το LED VD2 ρυθμίζει το ρεύμα, το οποίο επαναλαμβάνεται από τα τρανζίστορ VT2, VT3, έτσι ώστε τα ρεύματα στους κλάδους να είναι τα ίδια)
Τα τρανζίστορ, φυσικά, θα πρέπει επίσης να είναι τα ίδια, αλλά η εξάπλωση των παραμέτρων τους δεν είναι τόσο κρίσιμη, επομένως μπορείτε να πάρετε είτε διακριτά τρανζίστορ ή εάν μπορείτε να βρείτε τρία ενσωματωμένα τρανζίστορ σε ένα πακέτο, οι παράμετροί τους είναι όσο το δυνατόν ίδιες . Παίξτε με την τοποθέτηση των LED, πρέπει να επιλέξετε ένα ζεύγος LED-τρανζίστορ έτσι ώστε η τάση εξόδου να είναι ελάχιστη, αυτό θα αυξήσει την απόδοση.
Η εισαγωγή των τρανζίστορ ισοπέδωσε τη φωτεινότητα, ωστόσο, έχουν αντίσταση και πέφτει η τάση σε αυτά, γεγονός που αναγκάζει τον μετατροπέα να αυξήσει το επίπεδο εξόδου στα 4 V. Για να μειώσετε την πτώση τάσης στα τρανζίστορ, μπορείτε να προτείνετε το κύκλωμα στο Σχ. 4, αυτό είναι ένα τροποποιημένο κάτοπτρο ρεύματος, αντί για την τάση αναφοράς Ube = 0,7V στο κύκλωμα στο Σχ. 3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πηγή 0,22 V που είναι ενσωματωμένη στον μετατροπέα και να τη διατηρήσετε στον συλλέκτη VT1 χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή op-amp , επίσης ενσωματωμένο στον μετατροπέα.



Ρύζι. 4.Φακός σε πηγή ρεύματος, με αυτόματη εξισορρόπηση ρεύματος σε LED και με βελτιωμένη απόδοση

Επειδή Η έξοδος οπ-ενισχυτή είναι τύπου "ανοιχτός συλλέκτης" και πρέπει να "τραβηχτεί" στην τροφοδοσία, κάτι που γίνεται από την αντίσταση R2. Οι αντιστάσεις R3, R4 λειτουργούν ως διαιρέτης τάσης στο σημείο V2 με το 2, έτσι ώστε το opamp θα διατηρήσει μια τάση 0,22*2 = 0,44V στο σημείο V2, η οποία είναι 0,3V μικρότερη από την προηγούμενη περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να ληφθεί ακόμη μικρότερος διαχωριστής για να χαμηλώσει η τάση στο σημείο V2. ένα διπολικό τρανζίστορ έχει αντίσταση Rke και κατά τη λειτουργία η τάση Uke θα πέσει πάνω του, για να λειτουργήσει σωστά το τρανζίστορ πρέπει το V2-V1 να είναι μεγαλύτερο από το Uke, για την περίπτωσή μας το 0,22V είναι αρκετά. Ωστόσο, τα διπολικά τρανζίστορ μπορούν να αντικατασταθούν από τρανζίστορ φαινομένου πεδίου, στα οποία η αντίσταση της πηγής αποστράγγισης είναι πολύ χαμηλότερη, αυτό θα καταστήσει δυνατή τη μείωση του διαχωριστή, έτσι ώστε η διαφορά V2-V1 να είναι πολύ ασήμαντη.

Γκάζι.Το τσοκ πρέπει να λαμβάνεται με ελάχιστη αντίσταση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα, θα πρέπει να είναι περίπου 400 -1000 mA.
Η βαθμολογία δεν έχει τόση σημασία όσο το μέγιστο ρεύμα, επομένως η Analog Devices προτείνει κάτι μεταξύ 33 και 180 µH. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρητικά, αν δεν προσέξεις τις διαστάσεις, τότε όσο μεγαλύτερη είναι η επαγωγή, τόσο το καλύτερο από όλες τις απόψεις. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν είναι απολύτως αληθές, γιατί δεν έχουμε ιδανικό πηνίο, έχει ενεργή αντίσταση και δεν είναι γραμμικό, επιπλέον, το τρανζίστορ κλειδιού στις χαμηλές τάσεις δεν θα παράγει πλέον 1,5Α. Επομένως, είναι καλύτερο να δοκιμάσετε πολλά πηνία διαφορετικών τύπων, σχεδίων και διαφορετικών χαρακτηριστικών για να επιλέξετε το πηνίο με την υψηλότερη απόδοση και τη χαμηλότερη ελάχιστη τάση εισόδου, δηλ. ένα πηνίο με το οποίο ο φακός θα λάμπει για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πυκνωτές.Το C1 μπορεί να είναι οτιδήποτε. Καλύτερα να παίρνετε το C2 με ταντάλιο γιατί Έχει χαμηλή αντίσταση, η οποία αυξάνει την απόδοση.

Δίοδος Schottky.Οποιαδήποτε για ρεύμα έως 1Α, κατά προτίμηση με ελάχιστη αντίσταση και ελάχιστη πτώση τάσης.

Τρανζίστορ.Οποιοδήποτε με ρεύμα συλλέκτη έως 30 mA, συντελεστής. Ενίσχυση ρεύματος περίπου 80 με συχνότητα έως 100 MHz, το KT318 είναι κατάλληλο.

LED.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό NSPW500BS με λάμψη 8000 mcd από Power Light Systems.

Μετασχηματιστής τάσηςΤο ADP1110 ή η αντικατάστασή του ADP1073, για να το χρησιμοποιήσετε, το κύκλωμα στο Σχ. 3 θα πρέπει να αλλάξει, να λάβετε έναν επαγωγέα 760 µH και R1 = 0,212/60 mA = 3,5 Ohm.


Φακός σε ADP3000-ADJ

Επιλογές:
Τροφοδοσία 2,8 - 10 V, απόδοση περίπου. 75%, δύο λειτουργίες φωτεινότητας - πλήρης και μισή.
Το ρεύμα μέσω των διόδων είναι 27 mA, σε λειτουργία μισής φωτεινότητας - 13 mA.
Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή απόδοση, συνιστάται η χρήση στοιχείων τσιπ στο κύκλωμα.
Ένα σωστά συναρμολογημένο κύκλωμα δεν χρειάζεται ρύθμιση.
Το μειονέκτημα του κυκλώματος είναι η υψηλή (1,25V) τάση στην είσοδο FB (ακίδα 8).
Επί του παρόντος, παράγονται μετατροπείς DC/DC με τάση FB περίπου 0,3 V, ιδίως από τη Maxim, στους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθεί απόδοση άνω του 85%.


Διάγραμμα φακού για Kr1446PN1.




Οι αντιστάσεις R1 και R2 είναι αισθητήρας ρεύματος. Λειτουργικός ενισχυτής U2B - ενισχύει την τάση που λαμβάνεται από τον αισθητήρα ρεύματος. Κέρδος = R4 / R3 + 1 και είναι περίπου 19. Το κέρδος που απαιτείται είναι τέτοιο ώστε όταν το ρεύμα μέσω των αντιστάσεων R1 και R2 είναι 60 mA, η τάση εξόδου ενεργοποιείται στο τρανζίστορ Q1. Αλλάζοντας αυτές τις αντιστάσεις, μπορείτε να ορίσετε άλλες τιμές ρεύματος σταθεροποίησης.
Κατ 'αρχήν, δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης λειτουργικού ενισχυτή. Απλώς, αντί για R1 και R2, τοποθετείται μια αντίσταση 10 Ohm, από αυτήν το σήμα μέσω μιας αντίστασης 1 kOhm τροφοδοτείται στη βάση του τρανζίστορ και αυτό είναι. Αλλά. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας. Σε μια αντίσταση 10 Ohm σε ρεύμα 60 mA, 0,6 Volt - 36 mW - διαχέονται μάταια. Εάν χρησιμοποιηθεί ένας λειτουργικός ενισχυτής, οι απώλειες θα είναι:
σε μια αντίσταση 0,5 Ohm σε ρεύμα 60 mA = 1,8 mW + η κατανάλωση του ίδιου του op-amp είναι 0,02 mA στα 4 Volts = 0,08 mW
= 1,88 mW - σημαντικά λιγότερο από 36 mW.

Σχετικά με τα εξαρτήματα.

Οποιοσδήποτε op-amp χαμηλής ισχύος με χαμηλή ελάχιστη τάση τροφοδοσίας μπορεί να λειτουργήσει στη θέση του KR1446UD2· το OP193FS θα ήταν καλύτερα προσαρμοσμένο, αλλά είναι αρκετά ακριβό. Τρανζίστορ σε συσκευασία SOT23. Ένας μικρότερος πολικός πυκνωτής - τύπου SS για 10 Volt. Η αυτεπαγωγή του CW68 είναι 100 μH για ρεύμα 710 mA. Αν και το ρεύμα διακοπής του μετατροπέα είναι 1 A, λειτουργεί καλά. Πέτυχε την καλύτερη απόδοση. Επέλεξα τα LED με βάση την πιο ίση πτώση τάσης σε ρεύμα 20 mA. Ο φακός είναι συναρμολογημένος σε ένα περίβλημα για δύο μπαταρίες ΑΑ. Μείωσα τον χώρο για τις μπαταρίες ώστε να ταιριάζουν στο μέγεθος των μπαταριών ΑΑΑ και στον ελεύθερο χώρο συναρμολόγησα αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιώντας επιτοίχια εγκατάσταση. Μια θήκη που χωράει τρεις μπαταρίες ΑΑ λειτουργεί καλά. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μόνο δύο και να τοποθετήσετε το κύκλωμα στη θέση του τρίτου.

Αποδοτικότητα της συσκευής που προκύπτει.
Είσοδος U I P Έξοδος U I P Αποδοτικότητα
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Αντικατάσταση του λαμπτήρα του φακού "Zhuchek" με μια μονάδα από την εταιρείαLuxeonLumiledLXHL-ΒΔ 98.
Παίρνουμε έναν εκθαμβωτικά φωτεινό φακό, με πολύ ελαφρύ πάτημα (σε σύγκριση με έναν λαμπτήρα).


Παράμετροι σχήματος επανεπεξεργασίας και ενότητας.

StepUP Μετατροπείς DC-DC Μετατροπείς ADP1110 από αναλογικές συσκευές.




Τροφοδοσία: 1 ή 2 μπαταρίες 1,5V, λειτουργικότητα που διατηρείται μέχρι Uinput = 0,9V
Κατανάλωση:
*με διακόπτη ανοιχτό S1 = 300mA
*με διακόπτη κλειστό S1 = 110mA


Ηλεκτρονικός φακός LED
Τροφοδοτείται από μία μόνο μπαταρία AA ή AAA AA σε μικροκύκλωμα (KR1446PN1), το οποίο είναι πλήρες ανάλογο του μικροκυκλώματος MAX756 (MAX731) και έχει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά.


Ο φακός βασίζεται σε φακό που χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες ΑΑ μεγέθους ΑΑ ως πηγή ενέργειας.
Η πλακέτα μετατροπέα τοποθετείται στον φακό αντί για τη δεύτερη μπαταρία. Στο ένα άκρο της πλακέτας συγκολλάται μια επαφή από επικασσιτερωμένη λαμαρίνα για να τροφοδοτήσει το κύκλωμα και στο άλλο υπάρχει ένα LED. Ένας κύκλος από τον ίδιο κασσίτερο τοποθετείται στους ακροδέκτες LED. Η διάμετρος του κύκλου πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βάσης του ανακλαστήρα (0,2-0,5 mm) στην οποία εισάγεται το φυσίγγιο. Ένα από τα καλώδια διόδου (αρνητικό) συγκολλάται στον κύκλο, το δεύτερο (θετικό) περνάει και μονώνεται με ένα κομμάτι PVC ή φθοροπλαστικό σωλήνα. Ο σκοπός του κύκλου είναι διπλός. Παρέχει στη δομή την απαραίτητη ακαμψία και ταυτόχρονα χρησιμεύει στο κλείσιμο της αρνητικής επαφής του κυκλώματος. Η λάμπα με την υποδοχή αφαιρείται εκ των προτέρων από το φανάρι και στη θέση της τοποθετείται ένα κύκλωμα με LED. Πριν από την εγκατάσταση στην πλακέτα, τα καλώδια LED συντομεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μια σφιχτή, χωρίς παιχνίδι εφαρμογή «στη θέση τους». Συνήθως, το μήκος των καλωδίων (εξαιρουμένης της συγκόλλησης στην πλακέτα) είναι ίσο με το μήκος του προεξέχοντος τμήματος της πλήρως βιδωμένης βάσης του λαμπτήρα.
Το διάγραμμα σύνδεσης μεταξύ της πλακέτας και της μπαταρίας φαίνεται στο Σχ. 9.2.
Στη συνέχεια, το φανάρι συναρμολογείται και ελέγχεται η λειτουργικότητά του. Εάν το κύκλωμα συναρμολογηθεί σωστά, τότε δεν απαιτούνται ρυθμίσεις.

Ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί τυπικά στοιχεία εγκατάστασης: πυκνωτές τύπου K50-35, τσοκ EC-24 με επαγωγή 18-22 μH, LED με φωτεινότητα 5-10 cd με διάμετρο 5 ή 10 mm. Φυσικά, είναι δυνατή η χρήση άλλων LED με τάση τροφοδοσίας 2,4-5 V. Το κύκλωμα έχει επαρκή απόθεμα ισχύος και σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε ακόμη και LED με φωτεινότητα έως και 25 cd!

Σχετικά με ορισμένα αποτελέσματα δοκιμών αυτού του σχεδιασμού.
Ο φακός που τροποποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο λειτούργησε με μια «φρέσκια» μπαταρία χωρίς διακοπή, σε κατάσταση αναμμένης, για περισσότερες από 20 ώρες! Για σύγκριση, ο ίδιος φακός στην "τυπική" διαμόρφωση (δηλαδή, με μια λάμπα και δύο "φρέσκες" μπαταρίες από την ίδια παρτίδα) λειτούργησε μόνο για 4 ώρες.
Και ένα ακόμη σημαντικό σημείο. Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτό το σχέδιο, είναι εύκολο να παρακολουθήσετε την κατάσταση του επιπέδου εκφόρτισής τους. Το γεγονός είναι ότι ο μετατροπέας στο μικροκύκλωμα KR1446PN1 ξεκινά σταθερά με τάση εισόδου 0,8-0,9 V. Και η λάμψη των LED είναι σταθερά φωτεινή έως ότου η τάση στην μπαταρία φτάσει σε αυτό το κρίσιμο όριο. Η λάμπα, φυσικά, θα εξακολουθεί να καίγεται σε αυτή την τάση, αλλά δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν ως πραγματική πηγή φωτός.

Ρύζι. 9.2Εικόνα 9.3




Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος της συσκευής φαίνεται στο Σχ. 9.3, και η διάταξη των στοιχείων είναι στο Σχ. 9.4.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού με ένα κουμπί


Το κύκλωμα συναρμολογείται χρησιμοποιώντας ένα τσιπ σκανδάλης D CD4013 και ένα τρανζίστορ πεδίου IRF630 στη λειτουργία "off". η κατανάλωση ρεύματος του κυκλώματος είναι πρακτικά 0. Για σταθερή λειτουργία της σκανδάλης D, μια αντίσταση φίλτρου και ένας πυκνωτής συνδέονται στην είσοδο του μικροκυκλώματος· η λειτουργία τους είναι να εξαλείψουν την αναπήδηση επαφής. Είναι προτιμότερο να μην συνδέετε πουθενά αχρησιμοποίητες ακίδες του μικροκυκλώματος. Το μικροκύκλωμα λειτουργεί από 2 έως 12 βολτ· οποιοδήποτε ισχυρό τρανζίστορ πεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης ισχύος, επειδή Η αντίσταση της πηγής αποστράγγισης του τρανζίστορ πεδίου είναι αμελητέα και δεν φορτώνει την έξοδο του μικροκυκλώματος.

CD4013A σε συσκευασία SO-14, ανάλογο του K561TM2, 564TM2

Απλά κυκλώματα γεννήτριας.
Σας επιτρέπει να τροφοδοτήσετε ένα LED με τάση ανάφλεξης 2-3V από 1-1,5V. Σύντομοι παλμοί αυξημένου δυναμικού ξεκλειδώνουν τη διασταύρωση p-n. Η απόδοση φυσικά μειώνεται, αλλά αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να "συμπιέσετε" σχεδόν ολόκληρο τον πόρο της από μια αυτόνομη πηγή ενέργειας.
Σύρμα 0,1 mm - 100-300 στροφές με βρύση από τη μέση, τυλιγμένο σε σπειροειδή δακτύλιο.




Φακός LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και λειτουργία Beacon

Η τροφοδοσία του μικροκυκλώματος - γεννήτριας με ρυθμιζόμενο κύκλο λειτουργίας (K561LE5 ή 564LE5) που ελέγχει το ηλεκτρονικό κλειδί, στην προτεινόμενη συσκευή πραγματοποιείται από έναν μετατροπέα τάσης ανόδου, ο οποίος επιτρέπει στον φακό να τροφοδοτείται από ένα γαλβανικό στοιχείο 1,5 .
Ο μετατροπέας κατασκευάζεται σε τρανζίστορ VT1, VT2 σύμφωνα με το κύκλωμα ενός αυτοταλαντωτή μετασχηματιστή με θετική ανάδραση ρεύματος.
Το κύκλωμα γεννήτριας με ρυθμιζόμενο κύκλο λειτουργίας στο τσιπ K561LE5 που αναφέρεται παραπάνω έχει τροποποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να βελτιωθεί η γραμμικότητα της ρύθμισης ρεύματος.
Η ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος ενός φακού με έξι εξαιρετικά φωτεινά λευκά LED L-53MWC από την Kingbnght συνδεδεμένα παράλληλα είναι 2,3 mA. Η εξάρτηση της κατανάλωσης ρεύματος από τον αριθμό των LED είναι ευθέως ανάλογη.
Η λειτουργία "Beacon", όταν τα LED αναβοσβήνουν έντονα σε χαμηλή συχνότητα και μετά σβήνουν, υλοποιείται ρυθμίζοντας τον έλεγχο φωτεινότητας στο μέγιστο και ανάβοντας ξανά τον φακό. Η επιθυμητή συχνότητα αναλαμπών φωτός ρυθμίζεται επιλέγοντας τον πυκνωτή SZ.
Η απόδοση του φακού διατηρείται όταν η τάση μειωθεί στο 1,1v, αν και η φωτεινότητα μειώνεται σημαντικά
Ως ηλεκτρονικός διακόπτης χρησιμοποιείται ένα τρανζίστορ πεδίου με μονωμένη πύλη KP501A (KR1014KT1V). Σύμφωνα με το κύκλωμα ελέγχου, ταιριάζει καλά με το μικροκύκλωμα K561LE5. Το τρανζίστορ KP501A έχει τις ακόλουθες οριακές παραμέτρους: τάση πηγής αποστράγγισης - 240 V. τάση πύλης - 20 V. ρεύμα αποστράγγισης - 0,18 A; ισχύς - 0,5 W
Επιτρέπεται η παράλληλη σύνδεση τρανζίστορ, κατά προτίμηση από την ίδια παρτίδα. Πιθανή αντικατάσταση - KP504 με οποιοδήποτε ευρετήριο γραμμάτων. Για τρανζίστορ πεδίου IRF540, η τάση τροφοδοσίας του μικροκυκλώματος DD1. που δημιουργείται από τον μετατροπέα πρέπει να αυξηθεί στα 10 V
Σε έναν φακό με έξι L-53MWC LED συνδεδεμένα παράλληλα, η κατανάλωση ρεύματος είναι περίπου ίση με 120 mA όταν το δεύτερο τρανζίστορ είναι συνδεδεμένο παράλληλα με το VT3 - 140 mA
Ο μετασχηματιστής Τ1 τυλίγεται σε δακτύλιο φερρίτη 2000NM K10-6"4.5. Οι περιελίξεις τυλίγονται σε δύο σύρματα, με το άκρο της πρώτης περιέλιξης να συνδέεται με την αρχή της δεύτερης περιέλιξης. Η κύρια περιέλιξη περιέχει 2-10 στροφές, η δευτερεύουσα - 2 * 20 στροφές Διάμετρος σύρματος - 0,37 χιλ. βαθμός - PEV-2 Ο επαγωγέας τυλίγεται στο ίδιο μαγνητικό κύκλωμα χωρίς κενό με το ίδιο καλώδιο σε ένα στρώμα, ο αριθμός στροφών είναι 38. Η επαγωγή του επαγωγέα είναι 860 μΗ












Κύκλωμα μετατροπέα για LED από 0,4 σε 3V- λειτουργεί με μία μπαταρία AAA. Αυτός ο φακός αυξάνει την τάση εισόδου στην επιθυμητή τάση χρησιμοποιώντας έναν απλό μετατροπέα DC-DC.






Η τάση εξόδου είναι περίπου 7 W (ανάλογα με την τάση των εγκατεστημένων LED).

Κατασκευή του λαμπτήρα κεφαλής LED





Όσο για τον μετασχηματιστή στον μετατροπέα DC-DC. Πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Η εικόνα δείχνει πώς να συναρμολογήσετε τον μετασχηματιστή.



Μια άλλη επιλογή για μετατροπείς για LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Φακός με σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου με φορτιστή.

Οι σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος είναι οι φθηνότερες διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή. Ο ηλεκτρολύτης σε αυτά έχει τη μορφή τζελ, έτσι οι μπαταρίες επιτρέπουν τη λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση του χώρου και δεν παράγουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή εάν δεν επιτρέπεται η βαθιά εκκένωση. Θεωρητικά, δεν φοβούνται την υπερχρέωση, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να επαναφορτιστούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να περιμένετε να αποφορτιστούν πλήρως.
Οι σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου-οξέος είναι κατάλληλες για χρήση σε φορητούς φακούς που χρησιμοποιούνται στο νοικοκυριό, σε εξοχικές κατοικίες και στην παραγωγή.


Εικ.1. Ηλεκτρικό κύκλωμα φακού

Το διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος ενός φακού με φορτιστή για μια μπαταρία 6 volt, που καθιστά δυνατή με απλό τρόπο την αποφυγή βαθιάς εκφόρτισης της μπαταρίας και, κατά συνέπεια, την αύξηση της διάρκειας ζωής της, φαίνεται στο σχήμα. Περιέχει ένα εργοστασιακό ή οικιακό τροφοδοτικό μετασχηματιστή και μια συσκευή φόρτισης και μεταγωγής τοποθετημένη στο σώμα του φακού.
Στην έκδοση του συγγραφέα, μια τυπική μονάδα που προορίζεται για την τροφοδοσία μόντεμ χρησιμοποιείται ως μονάδα μετασχηματιστή. Η εναλλασσόμενη τάση εξόδου της μονάδας είναι 12 ή 15 V, το ρεύμα φορτίου είναι 1 A. Τέτοιες μονάδες διατίθενται επίσης με ενσωματωμένους ανορθωτές. Είναι επίσης κατάλληλα για αυτό το σκοπό.
Η εναλλασσόμενη τάση από τη μονάδα μετασχηματιστή παρέχεται στη συσκευή φόρτισης και μεταγωγής, η οποία περιέχει ένα βύσμα για τη σύνδεση του φορτιστή X2, μια γέφυρα διόδου VD1, έναν σταθεροποιητή ρεύματος (DA1, R1, HL1), μια μπαταρία GB, έναν διακόπτη εναλλαγής S1 , ένας διακόπτης έκτακτης ανάγκης S2, ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως HL2. Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο διακόπτης εναλλαγής S1, η τάση της μπαταρίας τροφοδοτείται στο ρελέ K1, οι επαφές του K1.1 κλείνουν, τροφοδοτώντας ρεύμα στη βάση του τρανζίστορ VT1. Το τρανζίστορ ανάβει, περνώντας ρεύμα μέσω της λυχνίας HL2. Σβήστε τον φακό γυρίζοντας τον διακόπτη εναλλαγής S1 στην αρχική του θέση, στην οποία η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη από την περιέλιξη του ρελέ Κ1.
Η επιτρεπόμενη τάση εκφόρτισης μπαταρίας επιλέγεται στα 4,5 V. Καθορίζεται από την τάση μεταγωγής του ρελέ Κ1. Μπορείτε να αλλάξετε την επιτρεπόμενη τιμή της τάσης εκφόρτισης χρησιμοποιώντας την αντίσταση R2. Καθώς αυξάνεται η τιμή της αντίστασης, αυξάνεται η επιτρεπόμενη τάση εκφόρτισης και αντίστροφα. Εάν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 4,5 V, το ρελέ δεν θα ενεργοποιηθεί, επομένως, δεν θα παρέχεται τάση στη βάση του τρανζίστορ VT1, το οποίο ανάβει τη λυχνία HL2. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Σε τάση 4,5 V, ο φωτισμός που παράγει ο φακός δεν είναι κακός. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ανάψετε τον φακό σε χαμηλή τάση με το κουμπί S2, με την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει πρώτα τον διακόπτη εναλλαγής S1.
Μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί σταθερή τάση στην είσοδο της συσκευής μεταγωγής φορτιστή, χωρίς να δίνεται προσοχή στην πολικότητα των συνδεδεμένων συσκευών.
Για να αλλάξετε τον φακό σε λειτουργία φόρτισης, πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή X1 του μπλοκ μετασχηματιστή στο βύσμα X2 που βρίσκεται στο σώμα του φακού και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το βύσμα (δεν φαίνεται στο σχήμα) του μπλοκ μετασχηματιστή σε ένα δίκτυο 220 V .
Σε αυτή την υλοποίηση, χρησιμοποιείται μια μπαταρία χωρητικότητας 4,2 Ah. Επομένως, μπορεί να φορτιστεί με ρεύμα 0,42 A. Η μπαταρία φορτίζεται με συνεχές ρεύμα. Ο σταθεροποιητής ρεύματος περιέχει μόνο τρία μέρη: έναν ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης DA1 τύπου KR142EN5A ή εισαγόμενο 7805, ένα LED HL1 και μια αντίσταση R1. Το LED, εκτός από το ότι λειτουργεί ως σταθεροποιητής ρεύματος, χρησιμεύει και ως ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης της μπαταρίας.
Η ρύθμιση του ηλεκτρικού κυκλώματος του φακού καταλήγει στη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας. Το ρεύμα φόρτισης (σε αμπέρ) επιλέγεται συνήθως να είναι δέκα φορές μικρότερο από την αριθμητική τιμή της χωρητικότητας της μπαταρίας (σε αμπέρ-ώρες).
Για να το διαμορφώσετε, είναι καλύτερο να συναρμολογήσετε το κύκλωμα σταθεροποιητή ρεύματος ξεχωριστά. Αντί για φορτίο μπαταρίας, συνδέστε ένα αμπερόμετρο με ρεύμα 2...5 A στο σημείο σύνδεσης μεταξύ της καθόδου του LED και της αντίστασης R1. Επιλέγοντας την αντίσταση R1, ρυθμίστε το υπολογιζόμενο ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιώντας το αμπερόμετρο.
Ρελέ K1 – διακόπτης καλαμιού RES64, διαβατήριο RS4.569.724. Η λυχνία HL2 καταναλώνει ρεύμα περίπου 1A.
Το τρανζίστορ KT829 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε ευρετήριο γραμμάτων. Αυτά τα τρανζίστορ είναι σύνθετα και έχουν υψηλό κέρδος ρεύματος 750. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση αντικατάστασης.
Στην έκδοση του συγγραφέα, το τσιπ DA1 είναι εγκατεστημένο σε ένα τυπικό καλοριφέρ με πτερύγια με διαστάσεις 40x50x30 mm. Η αντίσταση R1 αποτελείται από δύο συρμάτινες αντιστάσεις 12 W συνδεδεμένες σε σειρά.

Σχέδιο:



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΚΟΣ LED

Αξιολογήσεις ανταλλακτικών (C, D, R)
C = 1 μF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (επιτρεπόμενη τάση 400V, μέγιστο ρεύμα 300 mA.)
Παρέχει:
ρεύμα φόρτισης = 65 - 70 mA.
τάση = 3,6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Εδώ μπορείτε να δείτε σε τι οδήγησαν τα αποτελέσματα του πειράματος.

Το κύκλωμα που παρουσιάστηκε στην προσοχή σας χρησιμοποιήθηκε για την τροφοδοσία ενός φακού LED, την επαναφόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου από δύο μπαταρίες μεταλλικού υδρίτη και κατά τη δημιουργία μιας συσκευής μικροελεγκτή, ένα μικρόφωνο ραδιοφώνου. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του κυκλώματος ήταν άψογη. Η λίστα όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MAX1674 μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Ο ευκολότερος τρόπος για να πάρετε ένα περισσότερο ή λιγότερο σταθερό ρεύμα μέσω ενός LED είναι να το συνδέσετε σε ένα μη σταθεροποιημένο κύκλωμα τροφοδοσίας μέσω μιας αντίστασης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την τάση λειτουργίας του LED. Το ρεύμα μέσω του LED υπολογίζεται από τον τύπο:
I led = (Umax. τροφοδοτικό - U λειτουργική δίοδος) : R1

Αυτό το σχέδιο είναι εξαιρετικά απλό και σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογείται, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου δεν υπάρχει ανάγκη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και δεν υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας.
Πιο σταθερά κυκλώματα που βασίζονται σε γραμμικούς σταθεροποιητές:


Είναι προτιμότερο να επιλέγετε ρυθμιζόμενους ή σταθερούς σταθεροποιητές τάσης ως σταθεροποιητές, αλλά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τάση στο LED ή σε μια αλυσίδα LED συνδεδεμένων σε σειρά.
Οι σταθεροποιητές όπως ο LM 317 είναι πολύ κατάλληλοι.
Γερμανικό κείμενο: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LED mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät παράλληλη zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Χμ, επίσης habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreibeferzit ha. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Πηγές:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/